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Perito mercantil colegio nacional tres...
Escrito por Mirta Rosa Carceles
el 30/05/2011
De viaje en la desconocida Cerdeña

Posted by admin on May 24, 2011 · Leave a Comment

La isla de Cerdeña ha pertenecido a Italia durante 150 años, pero especialmente italiana nunca se ha vuelto. Los cerdeñeses han mantenido un estilo de vida simple y una cultura culinaria que se basa en las 3 millones de ovejas en la isla. Magasinet Res ha visitado la isla.

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En la pendiente abajo del pueblo empiezan los prados. Prados de hierba llenos de mirtos y tomillos , flanqueados de selva de cactus impenetrable, alambre de púas propio de la naturaleza. Detrás de la casita de piedra, que actúa como establo, nos encontramos con Mario, que viene con un cordero en sus brazos. Cerdeña cuenta con más de tres millones de ovejas, pero sólo un poco más de 1,5 millones de personas. El paisaje es árido, un lugar para sobrevivientes. Las ovejas lo son en alto grado, pero también toda la gente que durante milenios ha aprendido a lidiar con este tipo de naturaleza poco halagadora, pero fascinante.

ovejas cerdeña

Cada mañana conduce Mario su ‘pickup’ de tres ruedas del pueblo Posada a su pequeño terrreno a las afueras del pueblo. Así lo ha hecho durante toda su vida adulta. A pesar de su edad, en algún lugar entre 80 y 90, maneja sus tareas de agricultura sin mayores problemas. Hogar de ancianos o casa de retiro es un concepto desconocido.

posada-sardegna

- Es el trabajo con los animales y la pequeña parcela agrícola que me mantiene vivo, dice Mario y toda su cara florece.

El hecho de que Cerdeña tiene el mayor número de habitantes centenarios en el mundo, junto con Japón, no le sorprende. Trabajo duro y conexiones familiares fuertes son las piedras angulares de la vida de este hombre. Aquí son los hijos o los parientes los que cuidan de sus padres. Con sus frecuentes visitas ven que Mario y su esposa estén bien.

- Nunca les colocaríamos en una casa para viejos a menos que se vuelvan tan enfermos que no les podamos manejar, dice la hija Liviana.

Gennargentu

El pueblo Posada está situado en la menos conocida costa este de Cerdeña. Aquí rara vez encuentra el turista promedio. Pocos se toman la molestia de cruzar al lado opuesto de la isla, pero es aquí es donde se comienza a acercarse a las raíces cerdeñeses. Aquí está el paso del tiempo marcado por movimientos y cambios lentos. Tradiciones de la antigua Europa se han conservado bien – un legado de los fenicios, cartagineses, romanos, árabes, bizantinos y españoles. Es una región caracterizada por zonas inhóspitas montañosa como los montes de Gennargentu y la región costera virgen del Golfo de Orosei con sus hermosas, casi vírgenes playas.

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Este año se cumple el 150 aniversario desde que los italianos se hicieron cargo de la isla, pero especialmente italiana nunca se ha vuelto Cerdeña.

- A sus ojos, somos demasiado reservados, taciturnos y retraídos, pero nada puede ser más equivocado, dice Liviana. No somos catetos perdidos o primos del campo, sino gente orgullosa, terca y muy generosa. Somos cerdeñeses, simplemente.

Tomamos protección en el restaurante de ella y su marido Ignatio contra una tormenta que se acerca. Detrás de los fuegos en la cocina espaciosa se pone Ignatio de inmediato a preparar una sopa de pescado, minosho, con pescado fresco del río Possada, otras delicias de mariscos como Boccone, una especie de mariscos de la zona, y recién capturado pulpo.

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La gastrononomía de la isla se caracteriza por alimentos de producción propia elaborados con recetas antiguas mezcladas con elementos de la cocina italiana moderna. El plato nacional es por lo demás el cochinillo asado, maialetto, ( porceddu porcetto ).

- Los principales ingredientes de la cocina ‘sarda’ son por razones naturales todo lo que proporcionan las ovejas, como por ejemplo la leche que se usa para hacer el queso pecorino , cuenta Ignatio.

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En el camino arriba a la Costa Esmeralda hacemos una parada en Oliena a los pies de Supramonte . Aquí está situado un elegante resort, utilizado por una serie de celebridades desde que se construyó a mediados de la década de 1960. Estrellas como Madonna, Richard Gere y Claudia Schiffer han estado aquí para relajarse y alejarse de la caza de celebridades de los medios. Aún hoy lleva la dueña madame Pasqua su viejo caserío familiar en la ladera de la montaña. Un ‘resort’ de cuatro estrellas muy personal que encaja muy bien en el concepto de agroturismo.

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- Ya hace casi 50 años, mucho antes de que el eco-turismo se hubiese convertido en una palabra familiar, tuvimos claro que todo lo que hiciéramos en Su Gologone debería estar en armonía con la naturaleza y ya entonces empezamos a trabajar con alimentos locales de la región, dice ella. [ metro. Se ]

Sardinia Language Map. Png

muralesinsardegna. Net

La cocina tradicional de Cerdeña, Sardo alimentos y los productos …

GASTRONOMIA – LA CUCINA TIPICA SARDA: LE RICETTE, I CIBI, I VINI

LE RICETTE SARDE

Cucina Sardegna: Gastronomia Sarda, Piatti Tipici Sardi …

Sardegna Web. It – Gastronomia

Cucina sarda

Cucina Sarda Ricette da ogni parte della Sardegna

La cocina de Cerdeña – Recetas sardas Cocina de Cerdeña cocina sarda

Cocina Sarda – Productos típicos, únicos y genuinos

Qué se cuece por Madrid: Boccondivino, cocina sarda en Madrid, – A …

LA MASSA: Cocina Sarda

Cocina Sarda – Kuviajes

railwaytouring.co.uk/sardinia-and-the-emerald-coast

Mirta Rosa Carceles
Perito mercantil colegio nacional tres...
Escrito por Mirta Rosa Carceles
el 30/05/2011
El ‘Grand Tour’ del Mediterráneo clásico

Posted by admin on May 19, 2011 · Leave a Comment

Herencia de los viajes iniciáticos que curtían a los bohemios del dieciocho, aglutina profundas experiencias, paisajes diversos y alguna que otra dificultad por Asia menor, Mesopotamia y Oriente Medio. Serie circular de diez artículos que parte del Bósforo y regresa a la isla de Khios

El Grand Tour era muy popular entre los jóvenes bohemios del XVIII. Una especie de viaje iniciático previo a la entrada en la edad adulta. El objetivo declarado era conocer el arte clásico, aunque en realidad se trataba de mucho más, se trataba de aprender a vivir.

mapa

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El periplo habitual incluía Francia e Italia, pero algunos autores pusieron de moda destinos más lejanos. Así, Goethe popularizó Sicilia y Chateubriand Oriente Medio. Adolfo Rivadeneyra, con su Viaje a Persia , fue continuador del primer relato de viajes sobre la región: La Anábasis de Jenofonte, donde se narran las vicisitudes de un ejército de diez mil mercenarios griegos contratados por Ciro para derrocar a su hermano Artajerjes II.

Recorrer la cuna de la civilización a lo largo del Mediterráneo es todavía uno de esos grandes viajes iniciáticos. Un genuino Grand Tour. Asia Menor, Mesopotamia y Oriente Medio ofrecen un círculo geográfico (desde el Bósforo en Estambul hasta la isla de Khios) de profundas experiencias, gentes y paisajes diversos, y, por qué no decirlo, también algunas pequeñas dificultades.

Cruzando el Bósforo y el Tigris

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Un puente sobre el Bósforo y un cartel que reza Welcome to Asia a pocos dejará indiferentes. De ahí recorro la bellísima costa suroeste desde Çeşme hasta Antalya . Me detengo en la intrigante región de Capadocia para finalmente dirigirme hacia el Kurdistan , en el extremo éste de Turquía , conflictiva área social en la que confluyen las no menos conflictivas fronteras de Georgia, Irán, Irak y Armenia.

Antalia

Diyarbakır , sobre un promontorio en la vega del Tigris, tiene la segunda muralla más larga del mundo que, casi indemne, rodea la ciudad vieja. Fue reconstruida por el Emperador Constancio II en el 349, gobernante que desatara una gran violencia integrista contra el paganismo. Nunca han sido muy pacíficas estas tierras, así que no debe sorprender la vehemencia con la que varios kurdos hablan de política. Sus postulados son básicos pero inamovibles: Turquía es el enemigo y les niega sus derechos.

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El paisaje es montañoso. Lomas peladas y rocas ásperas. El territorio está completamente militarizado. La Gendarmería turca es omnipresente. Son incontables los puestos de control; no obstante, dejan pasar al extranjero en cuanto lo ven sobre una motocicleta. Algunos niños tiran piedras, aunque la mayoría de la gente es amable.

ararat_1 Azul furioso sobre montaña bíblica

El Ararat , con más de cinco mil metros, es la montaña más alta de Turquía. También símbolo nacional de Armenia . Fue su territorio hasta que los otomanos decidieron hacerlo parte de su imperio, allá por el XVI. Algo que junto al primer genocidio organizado de la Historia, nunca han perdonado. Aún en la actualidad, el Gobierno Turco se niega a abrir la frontera, aduciendo la política de su vecino en el contencioso de Nagorno Karabaj, oficialmente territorio de Azerbaiyán , aunque en la práctica Estado independiente gracias a las tropas armenias y al subrepticio apoyo ruso.

Ishak Pasha 2

Duermo en Doğubeyazıt a los pies de la bíblica montaña donde se supone aterrizó el Arca de Noe. El área ofrece un horizonte de tonos ocres y malvas. El cielo es de un azul furioso. Un imponente castillo vigila la llanura desde un nido de águilas. Es el palacio del Bajá de Ishak construido en 1685. Numerosos campesinos kurdos suben a contemplar las vistas y beber litros de té muy azucarado.

Dogubayazit

La frontera con Irán está en la cima de un monte. Me reciben ceñudos soldados armados de fusiles de asalto y pobladas barbas. A pesar de su seriedad impostada no pueden evitar una enorme curiosidad. Aquí están prohibidas las motocicletas de más de 200 centímetros cúbicos y, como pronto tendré ocasión de comprobar, todo lo prohibido tiene un enorme atractivo.

Risas en el ‘free shop’

Bazargan . Cambistas, contrabando y gasolinera. En un humilde restaurante los clientes están absortos mirando un televisor que emite un programa iraquí donde mujeres kurdas bailan descubiertas. Aparece un hombre delgado, moreno, casi andrajoso. Me dicen entre risas que es el free shop . El tipo se sube la chaqueta y muestra metida entre sus pantalones una botella de ron. Es un smugler o contrabandista. Todos los presentes se mueren de risa ante mi expresión de estupor.

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En un desértico territorio que enlaza llanos entre crestas montañosas se halla el descuidado Palacio Baqcheh Jooq , construido por uno de los comandantes del Shah Mozaffaredin, quien reinara entre 1896 y 1907. Me aborda un tipo con una moto tan destartalada como su dentadura. “Soy Reza”, se presenta, “el motero del pueblo”. Vive solo entre piezas de motor y arcaicos carteles de cine. Me enseña fotos de una juventud rebelde. Imágenes de los setenta en un Irán prerrevolucionario. Reza era un atractivo joven de pelo largo y pantalones de campana que en bien poco se diferenciaría de cualquier gamberro europeo.

Maku , pequeña población encerrada entre altas paredes verticales de una piedra desnuda que luce rosácea al amanecer. Parece un pueblo del oeste americano articulado sobre una avenida central abierta en el espacio libre que deja el desfiladero. En el motel del Ministerio de Turismo atiende una joven cubierta. Habla un correcto inglés y asegura envidiar mi suerte de motociclista libre.

Qara-kilisa-south-makoo La tumba de Judas Tadeo

En Kelisa - Saint Thaddeus Monastery - hay una vieja iglesia ortodoxa construida en 1329. El sólido templo amurallado vigila un profundo valle entre áridos cañones y profundas gargantas. El aire es tan puro y frío que casi corta la respiración. Se supone que aquí están enterrados dos mártires, San Judas Tadeo y Simón. Muertos en el año 66 por tratar de extender el Cristianismo entre los fieles del zoroastrismo, religión imperante en los tiempos Sasánidos.

Propiedad del Ministerio de Turismo, ya no se practica culto alguno en la iglesia de Kelisa, pero no porque hayan desaparecido los cristianos del país, sino porque se concentran en la populosa ciudad de Urmia, próximo destino de esta particular Anábasis.

[MIQUEL SILVESTRE/ elviajero.elpais.com ]

Mirta Rosa Carceles
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Escrito por Mirta Rosa Carceles
el 30/05/2011
Entre el té turco y el café griego

Posted by admin on May 18, 2011 · Leave a Comment

De vuelta a Europa en la etapa despedida del ‘Grand Tour’ del Mediterráneo descubriendo secretas calas de Turquía y pueblos de Grecia encajonados siglos atrás

Mi Grand Tour del Mediterráneo llega a su final. Eso me entristece. Es tan fácil y delicioso sumergirse en la rutina del viaje en moto, una de las últimas aventuras reales que quedan. El motociclista solitario es heredero del caballero andante, es nómada de corta impedimenta y es, todavía hoy, un verdadero explorador. Se sufre, se goza, se siente miedo y euforia en cada jornada. Tanto visto y vivido durante estos meses. Tanto que ver todavía. Creo que lo que de verdad he aprendido es que el destino real del viajero está siempre en el camino.

Aunque a veces ese camino se acabe en un punto y seguido y no sea posible seguir en moto. Como ocurre en la isla de Kekova , donde hay una vieja ciudad sumergida de los tiempos licios, Simena. La carretera hasta el puerto más cercano ofrece acantilados y secretas calas en las curvas. kekova-2 El mar resplandece de un color turquesa sobrenatural, pero el pueblo no tiene acceso rodado. Un joven se ofrece a llevarme en su barco. Cien liras por dos horas de plácida navegación y almuerzo incluido.

La península de Marmaris es una de esas maravillas que uno debe ver alguna vez en la vida. El descenso hasta el hotel que busco es pronunciado por una carretera secundaria que de pronto se convierte en una pista sin asfaltar durante más de 20 kilómetros. Casi de casualidad, veo un cartel que pone Dionisios. Se ha hecho de noche y no veo bien por dónde voy.

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Entonces aparecen. Las luces al fondo del cañón. Es una señal. Me estaban esperando. El lugar es maravilloso, son amables, cálidos, me invitan a unas cervezas antes de ir a la habitación a ducharme. Es como un Sangri-lah . La cena es suprema y el vino muy decente. Al amanecer descubro que las vistas sobre la bahía son tan espectaculares que parecen falsas.

El gran teatro romano de Mileto está casi vacío. Nada que ver con lo que ocurre en Éfesos , donde me recibe una multitud, una muchedumbre, una horda. Vendedores de falsificaciones y turistas con bermudas. Millones. Un verdadero circo.

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Un ‘frappé’ en la perezosa Kíos

En Çeşme me despido de Turquía embarcando en el ferry diario a la isla griega de Kíos , distante solo ocho kilómetros. Al desembarcar, estoy de nuevo en Europa, aunque este pequeño islote sea más otro mundo en sí mismo que parte de ningún otro. Kíos es famosa por ser productora de lentisco, un vegetal con el que se fabrica una especie de goma de mascar muy popular entre los griegos. La perezosa capital parece vivir alrededor del puerto.

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La oficina del agente de turismo en Kíos es un caos ordenado. Los griegos gritan mucho y beben frappé . Un café batido frío en vaso grande y alto. Coronado por un estrato espumoso, la bebida ayuda a matar un tiempo que pasa lento en las islas del Mar Egeo. Kíos es una isla prodigiosa. Tanto que los locales afirman que aquí nació Homero. La parte oriental está muy poblada, alrededor de la capital del mismo nombre se encuentra el aeropuerto, casi de juguete, un sembrado de villas entre los árboles mediterráneos y un tráfico espeso.

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Más al sur, cerca de Mesta, la algarabía desaparece y los campos de lentiscos se suceden en una tranquilidad de siglos. Tranquilidad solo aparentemente antigua pues la isla ha sido sacudida varias veces por invasiones y terremotos.

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La última sangría tuvo lugar en 1821 cuando los turcos sofocaron con 25. 000 vidas un intento de independencia. No es de extrañar que los griegos odien a los turcos aunque estén tan cercanos en costumbres, sobre todo culinarias. El café y té griego y turco es idéntico pero con distinto nombre. El gusto por el yogur espeso y el mismo queso. En Chipre , ambas comunidades toman hallumi , un queso a la plancha y en los dos países se bebe una especie de anís con agua, llamado Ouzo o Raki .

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Mesta es un pueblo encajonado entre los siglos. Rodeado por una muralla, en su interior se encuentra un laberinto de casas de piedras con los tejados unidos. Hay turistas pero no es un decorado vacío como tantos otros lugares pintorescos. La gente, los viejos, todavía viven aquí. Hay viejos y viejas por todos lados. Y también muchas motos, de toda clase. No es de extrañar, la isla es un lugar perfecto. Curvas y más curvas. Rodearla me lleva todo el día. Montañas peladas al norte, calas ocultas al oeste, y caminos de tierra que llevan al fin del mundo. Es un lugar único para perderse.

El perfecto rostro griego

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En Kardamyla hay un hotel pegado al mar. No es el Palace pero es más que digno. Un establecimiento familiar con una gran terraza que da al mar y dos pisos. Los clientes son griegos, hay poco turismo extranjero en una isla que la mayoría de extranjeros toma solo como paso de Turquía al Pireo .

El hotel es un lugar mágico y apacible. Siempre hay gente en la terraza o en el salón y es imposible discernir quién es empleado, cliente, amigo o familiar. Cualquiera de ellos aparece como personaje idóneo para una novela sin final. Griegos de rostros marcados, inolvidables. La mayoría son personas de edad que dejan deslizarse el verano sentados ante las mesas que dan al mar.

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El hotel está al norte de la pequeña bahía y desde cualquiera de sus veladores se contemplan sus dos extremos queriendo alcanzarse. En el meridional hay un pequeño molino blanco asomado al mar. La isla está llena de esos molinos chaparros y simpáticos con aspas desnudas de telas. Nadie necesita que giren pero siguen ahí, inmunes a la impaciencia como cualquier otro habitante.

Al día siguiente cogeré el barco que me devuelva al continente. Mi Grand Tour termina y eso debería entristecerme. Sin embargo, no es así. Le estoy sonriendo al gran mar. En esta isla he descubierto una indemostrable leyenda que afirma que aquí nació en realidad Cristóbal Colón. De ser así, creo que nada sucede por casualidad. Si fuera cierto que esta pequeña balsa de piedra en el Mar Egeo, donde termina mi recorrido por el viejo mundo, fue la cuna del navegante que descubrió el nuevo, entonces es que mi destino ya estaba escrito y me espera al otro lado del Atlántico.

Tal vez esta historia del origen griego de Colón sea pura fábula destilada por la ingesta desmedida de ouzo por parte de los isleños, pero si aceptamos como normal que toda la literatura no sea más que una gran y bella mentira, un escritor siempre debería ser libre para elegir los embustes que más convengan a sus historias. [Miquel Silvestre/ elviajero.elpais.com ]

Kekova – All About Turkey

Marmaris

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Marmaris

Miquel Silvestre (Denia, 1968) es autor del libro ‘ Un millón de piedras ‘ (Barataria).

GUÍA

DORMIR

Kardamyla. Hotel Kardamyla.( www.greeksun.co. Uk )

TRASLADOS

Ferry de Cesme (Turquía) a Kíos (Grecia).( www.erturk.com. Tr )

Ferry de Kíos al puerto del Pireo.( www.ferries.gr )

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Chios

GUÍA

De Chipre a Turquía con espíritu oriental La vieja Jerusalén, sobre la moto Donde Alejandro Magno consultó al oráculo Lawrence de Arabia era motero De Damasco a Baalbek Del Tigris al Éufrates En moto por Irak Violando la ley seca en Irán El ‘Grand Tour’ del Mediterráneo clásico

Mirta Rosa Carceles
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Escrito por Mirta Rosa Carceles
el 30/05/2011
Dónde encontrar la mejor cerveza en Praga

Posted by admin on March 20, 2011 · Leave a Comment

La cerveza se puede apreciar mejor en cervecerías artesanales, pequeños pubs o bares que se encuentran a lo largo de la ciudad de República Checa .

Praga es famosa por su cerveza y por contar con las cervecerías más grandes del mundo: Pilsner Urquell, Budìjovický Budvar y Staropramen, pero aún conserva ese toque tradicional y artesanal que completa cualquier viaje.

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Estos lugares se pueden dividir en dos tipos: aquellos en los que los camiones surten cada día cerveza de pequeñas fábricas de las provincias dotando de 12 o más etiquetas diferentes de cerveza de barril, y aquellas que elaboran su propia cerveza y crean sabores más exóticos al incorporar ingredientes como la miel, plátanos, o el café.

El sitio especializado en guía de turismo Lonely Planet explica con mayor detalle cómo acercarse más a la cultura cervecera de Praga:

El dorado Pilsen

Los checos prefieren el estilo Plisner cerveza por mantener un color dorado, un cuerpo no tan cremoso y un sabor picante. Esto significa que las cremas oscuras y estilo ale son más difíciles de encontrar, pero no por ello es imposible.

Otra consideración es que los checos no han caído en la tendencia de crear cerveza más ligera, por lo que no es conveniente pedir una Plisner light o nada por el estilo en un pub.

Pilsner_Urquell_2_thumb[6] svijansky-maz_thumb[2] prague-czech-beer-breweries_thumb[4]

Las cervezas checas son tradicionalmente identificadas por “grado” el nombre y, por lo general entre 10° a 14°. Pilsner Urquell , por ejemplo, es una cerveza de 12 grados, el grado es un término elaboración de la cerveza que corresponde aproximadamente a la cantidad de contenido de azúcar.

La clave aquí, para tener en cuenta, es que las cervezas que tienden a ser ligeramente más claras tienen 10°, y con menos alcohol que las de 12°.

En busca del pub

Para las mejores marcas regionales, no busque más allá del Museo de Cerveza de Praga, alrededor de una caminata de 10 minutos en la Plaza de la Ciudad Vieja.

A pesar del nombre, se trata de un bar (no es un museo), con un menú de 20 cervezas regionales de barril.

Para las degustaciones una buena opción aquí es el 11° Svijansky-maz , una Pilsner cremosa con un sabor a fruta mordida. No hay mucho que comer, pero nadie viene aquí por la comida.

Pivovarský klub es una mejor opción si se busca beber y comer. El ‘Klub’ sirve las mejores cervezas de la región y algunos de sus propios brebajes de la casa Granat de la cervecera Cerna-Hora 12° es una cerveza oscura inusual de una fábrica de cerveza, no lejos de Praga, con un sabor dulce y suave acabado. La cocina tradicional checa es muy buena.

La Pivovarský dům es una verdadera cervecería sirviendo cervezas caseras, así como una serie de experimentales, impregnada de café, plátanos, cerezas, e incluso una cerveza ligeramente dulce con sabor a la ortiga. Este es también un restaurante que sirve comida típica como cerdo asado, albóndigas y otros alimentos básicos de un pub.

Otra opción es el bien llamado Pivni galerie (Galería de la cerveza), en la periferia de Holešovice Prague de las poblaciones de cervezas de docenas de fábricas de cerveza de toda la República Checa, y los propietarios están más que felices de ofrecer sus servicios para guiarte por la experiencia cervecera. Un corto viaje aquí en el tranvía le ahorrará días de itinerancia del país en busca de que la cerveza perfecta. [ eluniversal.com.mx ]

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lonelyplanet. Com

Mirta Rosa Carceles
Perito mercantil colegio nacional tres...
Escrito por Mirta Rosa Carceles
el 30/05/2011
Muchas razones para viajar a Eslovaquia

Posted by admin on March 1, 2011 · Leave a Comment

Han pasado 18 años desde que Eslovaquia se separó de Chequia y la capital Bratislava ha crecido en confianza como destino turístico en relación a las cercanas Praga y Viena. Bratislava conserva todavía la mezcla de belleza y brutalidad poscomunista y las calles ofrecen un folclore humano como pocas otras ciudades. Bratislava es una de las pocas ciudades europeas que todavía son baratas. Se unieron al euro el 2008, pero aun así te sorprenderás con alegría cada vez que pides una cerveza o un combinado. Alojamiento encontrarás por precios tan económicos como 9 euros por noche. […] [metro. Se/edición impresa/”Njut som en slovak –åk till Bratislava”/2011-02-28]

Fumar: Bratislava

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7 razones para visitar Eslovaquia

  1. Las montañas de Eslovaquia. L as montañas, que ocupan un tercio del país, son parte de la historia de Eslovaquia, la cultura y la vida cotidiana. Las zonas más hermosas son las montañas del Bajo Tatra y Altas Tatras
  2. Las cuevas . En las zonas de montaña hay más de 4. 300 cuevas. Las más visitadas son Demänovská, Belianska, Dobšinská que es una cueva de hielo y Ochtinska…
  3. Lugares históricos y culturales incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial como Bardejov, Banská Štiavnica, Vlkolinec …
  4. Los b alnearios en Piestany, Bardejov, Trencianske Teplice y Sliac…
  5. Los a ntiguos castillos y palacios como Cerveny Kamen, Krasna Horka, Trencin, Orava, Bojnice y Devine…
  6. Bratislava , capital de Eslovaquia, que se encuentra a orillas del Danubio…
  7. La a rquitectura popular tradicional – iglesias de madera en el este de Eslovaquia, museos al aire libre en Martin. Muchos festivales de folclore… [ svd. Se ]

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Eslovaquia

Esta página tiene como fin la presentación de este hermoso país al público de habla hispana. La página es preparada por un grupo de guías turísticos con amplia experiencia en el pais y sus costumbres

Tomen esta página como nuestra contribución personal a un país que sentimos que no tiene la promoción internacional que se merece y el cual tiene, sobre todo ahora, mucho que ofrecer.

Eslovaquia es un pequeño país en el corazón de Europa central. La historia del país es la historia de un cruce importante de distintas culturas. Los eslovacos llegaron a Europa central a principios del siglo VI sin embargo hasta el siglo XX (dejando de lado por un momento la Gran Moravia) no formaron un país independiente. A pesar de esto los eslovacos conservaron su idioma, sus costumbres, sus comidas, etc. El folclore eslovaco es muy rico, hay festivales al aire libre desde la primavera hasta el otoño.

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Eslovaquia es un país lleno de bosques, de castillos y otras atracciones, un país en una etapa de gran crecimiento económico.

Bratislava, la capital, está siendo descubierta por los turístas que hasta hace poco la dejaban de lado. La ciudad, fue ciudad de coronación de los reyes húngaros durante casi 300 años, fue la ciudad preferida de Maria Teresa de Austria. El casco antiguo de la ciudad es todo zona peatonal, lleno de palacios, fuentes y estatuas, con cafes y terrazas en sus calles.

La página presenta una reseña histórica, información general, celebraciones, situaciones o costumbres particulares en los ojos de un extranjero, información acerca de la vivienda y del transporte público, algunas particularidades de la historia del país, así como nuestra oferta de servicios como guías certíficados de turismo y traductores del idioma eslovaco.

Nuestra página colabora con el portal de alojamiento mas grande de Eslovaquia y de Europa central. A través del mismo podrá reservar su estancia en casas rurales, pensiones y hoteles por toda Eslovaquia y otros paises de la región.

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Si Ud. Visita ciudades como Praga, Budapest o Viena y tiene un día libre le ofrecemos como una buena alternativa una visita de un día por Bratislava, donde recibirá información interesante sobre historia, la vida actual y las costumbres de este país. Créanme no se arrepentirán

Si Ud. Está buscando información acerca de Eslovaquia no dude en escribrinos y gustosamente les contestaremos. Esperamos que esta página contribuya a la difusión de Eslovaquia como un país interesante para visitar.

Eslovaquia es un país sin mar, sin embargo esto es compensado por la cantidad de montes y bosques que cubren su territorio. Más del 40% del área del país se encuentra cubierto de bosques. El caminar por los bosques es un entretenimento muy difundido en Eslovaquia. Hay miles de kilometros marcados en los bosques (se usan marcas rojas, azules, amarillas y verdes puestas en arboles, en rocas, o en otros lugares apropiados) y cada cierto tiempo hay postes donde las flechas indican la distancia al siguiente punto de interés. Hay distintas rutas que permiten llegar a ruinas de castillos o a lugares arqueológicos o simplemente a lugares con bonitas vistas de la naturaleza.

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Košice Prešov Nitra Trnava Trenčín Banská Bystrica

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Žilina

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La ciudad tiene 85 400 se encuentra en el lugar en que los ríos Rajčanka y Kysuce se unen al río Váh. Es la capital de la provincia. Žilina se encuentra en un lugar estratégico de cruze de rutas comerciales. Estas rutas ya existían en la antiguedad y siguen existiendo en actualidad. Žilina se encuentra a 200 km de Bratislava, la autopista D1 está casi terminada hasta este lugar. Es además un impotante nudo ferrovario pues por este lugar pasan los trenes que vienen desde Praga, pasando por Ostrava en dirección a Košice y posteriormente a Ucrania y se cruzan con el corredor que une a Krakovia con Austria pasando por Žilina y Bratislava. En Žilina se encuentra la primera fábrica de automoviles de Kia en Europa.

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Aunque la mayor parte de la población eran de origen eslovaco, la capa mas rica estaba formada por alemanes. En Žilina los ciudadanos alemanes no permitían que los ciudadanos de origen eslovaco formaran parte de la dirección del ayuntamiento, es por este motivo que éstos fueron hasta donde el rey Luis el grande con su queja y este emitió, en el año 1381, un edicto: Privilegium pro Slavis donde indicaba que la mitad de los representantes de la ciudad debían de tener origen eslovaco y el alcalde debía elegirse cada año de manera alternada. Žilina es el primer lugar en Eslovaquia donde se ha conservado un documento que demuestra los mismos derechos para la población alemana y eslovaca.

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Žilina fue la primera ciudad de Eslovaquia donde se construyó una zona peatonal, ya en el año 1970. En el año 1990 se reconstruyó todo el centro histórico, el cual está protegidad como reserva de arquitéctura urbana desde el el año 1987.

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Después de Bratislava y Košice es la tercera ciudad y región con mayor producción en Eslovaquia. La economía de la región se basa principalmente en la industria automotriz y mecánica, así como en la metalurgía, construcción, industria maderera, papelera, química, textil, etc. En los últimos años está creciendo la importancia del turismo.

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En Žilina existe una escuela secundaria bilingue donde se enseña Español e Inglé s.

[…] [ eslovaquia. Sk ]

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Narodna Street Zilina – to Andrej Hlinka square in Zilina

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Mirta Rosa Carceles
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Escrito por Mirta Rosa Carceles
el 30/05/2011
Grecia también es paraíso de mochileros

Posted by admin on February 6, 2011 · Leave a Comment

Enrique Escalona sólo iba unos días de vacaciones y terminó viviendo dos años en Grecia . Para él resulta más económico ir por cuenta propia. “No descalifico el viajar con todo pagado, puede ser útil si les gusta que todo esté organizado aunque tengan un itinerario apretado”.

Mykonos_Greece

Nuestro viajero dice que el secreto está en hospedarte cerca de la Acrópolis, donde están todos los atractivos. Él prefiere un hostal, que en su mayoría son limpios y seguros. Una habitación cuesta 10 euros por noche. Pagration ( athens-yhostel. Com ) es su favorito.

Santorini

Pasa dos días en la capital y de ahí a las codiciadas islas griegas, de arquitectura blanca como su arena y aguas turquesas que contrastan con las cúpulas azules, amarillas y rosas de sus edificios y monasterios. Para llegar, lo mejor es irte en barco, no es necesario comprar un camarote, mejor paga el boleto de cubierta y ahí puedes dormir siempre y cuando lleves tu bolsa de dormir y una hielera con cervezas y comida. En el muelle de Atenas hay varias navieras, regatear no es mal visto, así que el viaje te puede salir hasta en 50 euros. Decirles tu nacionalidad también ayuda a ahorrar unos euros.

La mejor temporada para viajar es de marzo a julio porque encuentras buenos precios y poca gente.

Korfu

Julio y agosto es imposible, las playas se llenan de italianos y alemanes.

Las islas, sobre todo Mikonos , Santorini y Corfú , son las más visitadas y donde corres el riesgo de gastar un dineral si no te sabes administrar. Lo mejor es comer donde van los pescadores o en la cadena de comida rápida Goody’s, que ofrece ensaladas, hamburguesas, brochetas de cordero, pollo o pescado y una bebida por 10 euros. […] [Viridiana Ramírez / eluniversal.com.mx ]

Mirta Rosa Carceles
Perito mercantil colegio nacional tres...
Escrito por Mirta Rosa Carceles
el 30/05/2011
La Pedriza

Posted by admin on November 28, 2010 · Leave a Comment

La Pedriza es una zona de gran interés geológico, paisajístico y deportivo situada en la vertiente sur de la Sierra de Guadarrama a la que se accede desde Manzanares el Real , un municipio ubicado en el noroeste de la Comunidad de Madrid ( España ). Este canchal berroqueño es el mayor conjunto granítico de Europa y en él se agrupan numerosos riscos , paredes rocosas, arroyos y praderas.

Las acciones mecánicas que se han ejercido sobre estas rocas durante millones de años han conformado formas muy curiosas y atractivas, sobre todo para los escaladores, ya que cuentan con cerca de mil vías de escalada y de todas las dificultades. El senderismo es otro deporte muy practicado en La Pedriza. Prueba de ello es la afluencia masiva de gente que hay durante muchos fines de semana.

Las 3. 200 hectáreas que ocupa aproximadamente La Pedriza están dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares , el espacio protegido más grande de la Comunidad de Madrid. En esta zona abundan los matorrales mediterráneos, como la jara , y otros propios de la alta montaña, como el piorno . La fauna también es rica, especialmente en aves rapaces y reptiles.

El adjetivo “Pedriza” se refiere a una zona pedregosa. Dicha palabra proviene del término “piedra”, el cual deriva de la palabra latina petra . A esta zona se le ha asignado este nombre porque en ella abundan y se concentran las formaciones rocosas llamativas. A La Pedriza se le conoce también como “La Pedriza del Manzanares” debido a que el río Manzanares bordea este lugar. Hasta aproximadamente el siglo XX , esta zona era conocida por los pastores y transeúntes como “Las Pedrizas”. […] [ La Pedriza ]

El carro del diablo

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No está claro si fue por exceso de trabajo o porque le desbordó aquel encargo, pero el caso es que Juan Guas no podía cumplir con el compromiso de terminar la catedral de Segovia. Tanto se demoraba que le llegaron noticias del disgusto que cogió el mismísimo Carlos V. Agobiado, al arquitecto no se le ocurrió otra cosa que venderle su alma al diablo con tal de cumplir el último plazo.

Satanás no despreció el ofrecimiento y se metió en faena. De manera sobrenatural, no podía ser de otra forma, a partir de aquel momento el templo empezó a crecer a velocidad de vértigo. Y aunque sobrenatural, Lucifer, tuvo que recurrir a las terrenales canteras de Colmenar Viejo, conocidas por la calidad de su piedra.

Carro tras carro, cargados hasta los topes cruzaban la sierra por el puerto del Reventón, el camino entonces más recorrido, para concluir el trato. La catedral tomó forma y sólo quedaba por concluir la segunda torre cuando, sintiéndose a salvo frente al emperador, Guas rompió el compromiso para salvarse también de Belcebú.

Se desconoce porqué el diablo no exigió a aquel hombre el cumplimiento del acuerdo, lo que asegura la leyenda es que agarró un cabreo tan monumental que él también deshizo el trato, convirtiendo en roca el último carro que llevaba el material a Segovia. De esta manera, una de las torres de la catedral segoviana tiene menor altura que la otra. […] [ El Carro del Diablo | Metrópoli | elmundo. Es ]

la p la p3 la tortuga y la bola - Las_Damas_de_La_Pedriza

Mirta Rosa Carceles
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Escrito por Mirta Rosa Carceles
el 30/05/2011
Viaje en dos ruedas por el Danubio

Posted by admin on November 6, 2010 · Leave a Comment

Recorrra el valle de Wachau y deguste el vino de la región catalogada como paisaje cultural por la UNESCO

RECORRIDO

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Considérelo una sesión de ejercicios con pausas para vino. Con senderos que serpentean entre viñedos, frutales y aldeas pintorescas junto al Danubio, la famosa región austriaca de Wachau es excelente para exploraciones en bicicleta.

Travel Trip Austria Biking

Móntese en su bicicleta para saborear el delicioso vino blanco Grüner Veltliner, disfrutar dumplings rellenos con albaricoque y subir a las ruinas de un castillo en el que estuvo cautivo Ricardo Corazón de León. Un lugar perfecto para empezar su gira en dos ruedas es el pueblo de Mautern, a unos 80 kilómetros al oeste de Viena, que tiene un museo de historia romana y, no por casualidad, uno de los mejores restaurantes del país.

Landhaus Bacher Mautern an der Donau

El Landhaus Bacher , administrado por una familia, crea comidas deliciosas, aunque caras, elaboradas con ingredientes locales y servidas en un ambiente discreto, pero elegante. Los comensales pueden optar entre sofisticados menús de múltiples platos que, si lo permite el estómago, pueden culminar con un postre de dos enormes marillenknoedel , unas golosinas tradicionales de masa polvoreadas con migas de pan y azúcar que, cuando son abiertas, revelan albaricoques cosechados localmente, por supuesto.

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Espere pagar más de 250 euros (4 mil 338 pesos mexicanos) por una cena de platos múltiples para dos, con vino. Los precios son más razonables durante el almuerzo, cuando 100 euros (mil 735 pesos mexicanos) pagan por tres platos y vino para dos. Los platos también pueden ser pedidos individualmente.

Pero, volvamos a la bicicleta.

Cuando uno pedalea río arriba, al otro lado del puente desde Nautern, uno pronto llega al pueblecito de Dürnstein , que, con sus calles adoquinadas y el chapitel azul de su iglesia, es una importante atracción turística.

Dürnstein

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Fue allí que el rey Ricardo Corazón de León estuvo prisionero a cambio de rescate desde diciembre de 1192 hasta marzo de 1193. Siglos más tarde, las ruinas del lugar donde estuvo cautivo aún pueden ser exploradas.

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Finalizada la lección de historia, uno pedalea cuesta abajo hasta Weißenkirchen , donde la tienda Wachauer Bauernladen , de Christian Loidl, le hace la boca agua. “Tenemos clientes regulares que nos visitan varias veces al año para abastecerse”, dijo Loidl, de 38 años, durante una reciente visita. “Como promedio se gastan unos 300 euros (5 mil 206 pesos mexicanos)”, aseguró. No es sorprendente, considerando lo que hay en los estantes: mermeladas y pastas caseras, néctar de albaricoque y, por supuesto, cajones y cajones de vino. Con la boca aún aguada, siga pedaleando al oeste, hacia dos conocidas bodegas de vino, Jamek y Holzapfel, ubicadas en hermosos edificios con mesas al aire libre para disfrutar el paisaje y descansar los músculos. Ambos son lugares perfectos para un bocado, acompañados por una copa a dos de los excelentes vinos de la región, Riesling o Grüner Veltliner si prefiere vino blanco, o Zweigelt y Sp burgunder para los amantes de los tintos. ¿No sabe lo que quiere? ¡Pruébelos todos!

Después tome rumbo a la aldea de Willendorf , donde una voluptuosa estatuilla del paleolítico fue descubierta hace más de 100 años y ha sido celebrada por sus femeninas curvas desde entonces.

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Aunque el original mide apenas 10 centímetros, los visitantes pueden posar junto a una enorme réplica de la belleza de 25 mil años mientras disfrutan del panorama del Danubio. Exactamente qué representa la Venus de Willendorf, o quién la talló, eso sigue siendo un misterio. ¿Fue ella un símbolo de fertilidad, un amuleto de buena suerte, una diosa o quizás una pieza prehistórica de pornografía? Aún pensando en eso vaya cuesta arriba en su bicicleta a través de Emmersbach hasta una encantadora feria de burros en la que niños y no tan niños pueden dar paseos en Bonifaz, Fridolin y Willibald u otro de esos nobles animales.

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Suavizando la empinada subida está una vista de la abadía de Melk , una impresionante, enorme estructura que alberga una iglesia, un museo, una biblioteca y un magnífico salón de mármol con hermosos frescos, al otro lado del Danubio. ¿Muy cansado, o quizás con el vino en la cabeza? Vuelva a bajar y súbase a uno de los numerosos botes que llevan a los turistas río arriba y río abajo. En una hora y 40 minutos está de regreso en Krem. [ Viaje en dos ruedas por el Danubio - El Universal – Destinos ]

Mirta Rosa Carceles
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Escrito por Mirta Rosa Carceles
el 30/05/2011
Gran Canaria destrona a Phucket como N. º 1

Posted by admin on October 7, 2010 · Leave a Comment

Los dos destinos que han sido más reservados para el invierno 2010/2011 son Gran Canaria, en España y Phuket, en Tailandia. Juntos representan casi el 50 por ciento de las reservas totales de los diez destinos TOP 10.

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- Las Islas Canarias son las ganadoras del invierno. Después de unos pocos inviernos duros con menos reservas es la revancha de Canarias un hecho, sobre todo Gran Canaria, que aumenta con un 50 por ciento y Tenerife, con un 40 por ciento para el invierno, dice Martin Durnik, Gerente de Marketing de la agencia de viajes Ticket.

En la encuesta de clientes de Ticket contestaron el 83 por ciento que van a hacer más o el mismo número de viajes en los próximos doce meses. Un 51 por ciento de los que ahora planean un viaje de invierno también declaran que estarán fuera por dos semanas o más. Para atender la fuerte demanda de los clientes aumentan ahora los organizadores su capacidad para el invierno.

- En total hay más viajes para reservar este año. Nosotros en Ticket juzgamos que hay un aumento de aproximadamente un 12 a un 15 por ciento en comparación con el año pasado.

También notamos una clara tendencia que se está volviendo cada vez más importante para nuestros clientes que son las salidas locales cerca de sus respectivas poblaciones, continúa Martín.

Las salidas locales fuera de las áreas metropolitanas están aumentando rápidamente. Para satisfacer la creciente demanda, los organizadores han aumentado la capacidad para el invierno 2010/2011, donde un 10-12 por ciento son salidas locales.

El resultado de la encuesta de clientes de Ticket pone de manifiesto también que los suecos de buena gana toman un vuelo desde un aeropuerto cercano. Un 65 por ciento piensa que la salida cerca del hogar es importante o muy importante y un 62 por ciento dice que es importante o muy importante con vuelos directos cuando reservan sus viajes. [ ticket. Se/om-oss/pressrum ]

TOP 10 Destinos de invierno

  1. Gran Canaria, España (2)
  2. Phuket, Tailandia (1)
  3. Tenerife, España (4)
  4. Bangkok, Tailandia (3)
  5. Hurghada, Egipto (5)
  6. Krabi, Tailandia (6)
  7. Sharm El Sheik, Egipto (8)
  8. London, Reino Unido (-)
  9. New York, Estados Unidos (-)
  10. Fuerteventura, España (9)
Mirta Rosa Carceles
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Escrito por Mirta Rosa Carceles
el 30/05/2011
Perla catalana atrae a senderistas

Posted by admin on September 29, 2010 · Leave a Comment

El magnífico puente romano de piedra del siglo XI es el punto de enfoque obvio en Camprodon, población central en ”Vall de Camprodon” con un sistema de senderos de casi 1. 000 kilómetros de largo. Montones de rutas de senderismo y una cocina que no tiene rival en España. La pequeña ciudad de Camprodon en los Pirineos ofrece ejercicio y comida de un alto nivel, ideal para un fin de semana. Nos ‘caemos de cabeza’ (nos rendimos ante) por Camprodon. Ya después de la primera comida y una vuelta por la hermosa ciudad decidimos prolongar la visita con un par de días. Aquí hay mucho que hacer. Camprodon es una población urbana en el valle del mismo nombre. Desde la pequeña ciudad que data del Imperio Romano salen rutas de senderismo a todas partes. Los que tienen coche y pueden variar el punto de partida tienen que hacer todo un verano. c plano A lo lejos vemos picos nevados, pero Camprodon está rodeado por colinas verdes y hermosas granjas de piedra. El paisaje recuerda al de Suecia. Visitamos la oficina de turismo y recibimos un montón de mapas sobre los destinos apropiados. Los mapas tienen descripciones muy detalladas, pero pronto descubrimos que a veces la realidad es diferente. campr Ya el primer día nos equivocamos. El plan es ir a dar una vuelta de diez kilómetros de largo alrededor de una montaña, pero de cualquier forma que lo hacemos vamos a parar a senderos que conducen a la cima. Todos los excursionistas con que nos encontramos tienen el mismo problema. Nos damos por vencidos y subimos a la cima. Vale la pena, comemos bocadillos con vistas panorámicas. Al día siguiente caminamos a lo largo del río Ter a las vecinas aldeas de Llanars y La Roca. El ‘clímax’ dramático del viaje se produce cuando volvemos a ir mal de nuevo y de repente nos encontramos en el mismo pasto que un toro grande y enojado. Él nos persigue a través de un riachuelo antes de que podamos subirnos por encima de una cerca. Camprodon-S En el valle de Camprodon hay un montón de pueblos pintorescos que se remontan a la época romana. Tenemos tiempo para visitar un puñado de ellos. Caminamos por caminos pavimentados con piedras y puentes que han existido desde hace casi mil años. De los pueblos es Beget el más encantador. Camprodon es de fácil acceso en tren y autobús desde Barcelona y Girona. La frontera francesa está a sólo unas decenas de kilómetros. Sospechamos que el nivel culinario en Camprodon es influenciado por la cercanía a su vecino del norte. campro En los restaurantes hay una abundante oferta de foie gras y patés. Producción local de embutidos es el orgullo de la ciudad. Rápidamente anotamos los buenos restaurantes y comemos bien, por la mañana, al mediodía y por la noche. En Camprodon recibimos recordatorios constantes de la fuerza nacionalista catalana. La mayoría de los restaurantes sólo tienen menús en catalán y el que habla de la zona como parte de España se vuelve rápidamente impopular.

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CINCO CONSEJOS PARA UN FIN DE SEMANA EN EL VALLE DE CAMPRODON
Sant Antoni
Ascender a la montaña de Sant Antoni es el comienzo natural de una estancia en Camprodon. La montaña es el vecino más cercano a la ciudad, el camino a la cumbre comienza justo en la parada de autobús. El camino es empinado, pero fácil de seguir. La vista desde la cima es excepcional. Para los perezosos, hay una carretera para coches en la parte trasera de la montaña que sube casi hasta arriba.
Can Xicoy
A pesar de que el restaurante Can Xicoy está situado en una calle trasera y sólo se abre para el almuerzo, mucha gente lo encuentra. La comida es rústica y sabrosa. La dueña es muy cuidadosa con sus clientes y explica que todas las materias primas provienen de productores locales. El precio del almuerzo de tres platos cuesta poco menos de cien coronas y entonces va incluído vino. Los sábados la gente hace cola para comer el menú festivo de 17 euros.
Pont Nou
El Puente Nuevo, Pont Nou en catalán, ha conseguido ‘recibir muchos años en la nuca’. El magnífico puente romano de piedra del siglo XI es el punto central obvio de Camprodon. Festivales se llevan a cabo con el puente como telón de fondo, la víspera de Año Nuevo y San Juan se celebran allí. A lo largo del río Ter se encuentra el más antiguo de los asentamientos de Camprodon.
Beget
El tiempo ha estado detenido en el pequeño pueblo a unos veinte kilómetros al este de Camprodon. La iglesia del siglo XI está clasificada como monumento nacional. Todo el pueblo está formado por viejas casas de piedra, la mayoría con
begonias rojas en cajas en las ventanas y bien cuidados y chulos jardincitos. Varios buenos restaurantes. Hay un sendero desde Camprodon. Decidimos ir en coche.
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Cerca de Pont Nou, el puente nuevo, están ubicadas las tiendas de ‘delicatessen’ lado a lado. Can Xel es la más grande y mejor surtida. Del techo cuelgan embutidos y jamones, en mesas y bancos hay latas de paté. También hay queso y galletas y pasteles famosos de Camprodon. Los precios son sorprendentemente bajos.
[
Katalansk pärla lockar vandrare - DN. Se ] Eso de que ‘El paisaje recuerda al de Suecia’, me parece que no encaja muy bien…

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[…] Camprodon y en general la Vall de Camprodon destacan por sus embutidos de cerdo, como el bull (un tipo de butifarra), la llonganissa (longaniza), el jamón o el fuet entre otros productos. Otro producto que se está popularizando en la zona es el queso de oveja y cabra que se producen en antiguas ganaderías de la Vall de Camprodon. Y por último destacar la fábrica de galletas Birba de Camprodon. [ 3viajesaldia. Com/camprodon-y-su-puente-sobre-el-rio-ter/ ]

Mirta Rosa Carceles
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Escrito por Mirta Rosa Carceles
el 30/05/2011
Peñas de Aya

Posted by admin on September 11, 2010 · Leave a Comment

PENAS DE AYA

Peñas de Aya es la montaña más antigua de Gipuzkoa: nació hace 250 millones de años. En aquella época, las rocas magmáticas que emergieron del interior de la tierra transformaron los materiales del exterior, y por medio de la erosión y con el paso del tiempo, la masa granítica se transformó en la montaña de tres picos conocida hoy como Peñas de Aya, con una altura de 800 metros.

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En las faldas del gigante de piedra se encuentran las cuevas de Aizbitarte, que una vez dieron cobijo a los antiguos moradores de estas tierras. Según la leyenda, los gentiles habitaban en ellas. Se han encontrado en las grutas útiles de caza pertenecientes a los cazadores de hace 30. 000 años.
Peñas de Aya es uno de los patrimonios geológicos más importantes de Euskal Herria, gracias a la singular disposición en bandas de distintos materiales. Hay importantes filones de materiales útiles para la minería. Testigo de ello son las minas de Arditurri, donde en la época romana se extraía plata; en la Edad Media, hierro; en la Edad Moderna, blenda; y en el siglo XX, espato de flúor. Finalmente, en 1986 se cerró la mina.

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El paisaje muestra aún las cicatrices de la minería: minas, escombreras… Y también “el Castillo del Inglés” que era el hogar de un inglés que explotaba las minas en la Edad Media.

Peñas de Aya y sus alrededores son ahora un parque natural. Sus 6. 913 hectáreas se extienden por Bidasoaldea, Oarsoaldea y Donostialdea. […] [ Peñas de Aia – Teknopolis ]

Minas de Arditurri (Oiartzun). Bocados del imperio

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Los romanos excavaron en el País Vasco una de las minas más notables de Hispania. Olvidada durante siglos, ahora se puede visitar

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El imperio romano construyó en el paraje de Arditurri (Oiartzun) una obra inmensa, pero durante muchísimo tiempo nadie supo ni siquiera que existía. Hasta una fecha tan reciente como 1983, los arqueólogos sólo contaban con unas monedas y unos fragmentos de cerámica hallados en la zona. Lo demás flotaba entre el rumor y la leyenda. Conocían el remoto informe que un ingeniero alemán llamado Thalacker, enviado de la Corona española, escribió allá por 1804, en el que describía con todo detalle un extenso entramado subterráneo ( ¡42 galerías y 82 pozos! ) y en el que nombraba Arditurri como una de las minas más importantes de toda la Hispania romana. Y tenían otro informe de 1897, firmado por el ingeniero Gacscue, en el que se confirmaban las apreciaciones de Thalacker, se estimaba entre 15 y 18 kilómetros la extensión de las galerías romanas y se calculaba que cuatrocientos hombres habían tenido que trabajar durante doscientos años para perforar semejantes minas. Sin embargo, esos textos tan exhaustivos fueron tachados de fantasiosos y rápidamente olvidados. Pesaba mucho la teoría de que los romanos nunca habían colonizado el País Vasco, y a algunos historiadores, la idea de que el imperio hubiera establecido una gran infraestructura en estas tierras les sonaba a puro disparate.

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En 1983, la arqueóloga Mertxe Urteaga empezó a investigar por los alrededores del coto minero de Arditurri, que entonces estaba explotado por la Real Compañía Asturiana de Minas. Y con la ayuda del espeleólogo Txomin Ugalde redescubrió las huellas del imperio: en las salas de la explotación moderna identificó nueve galerías excavadas con la técnica de los romanos, que fueron declaradas bienes de interés cultural por el Gobierno vasco. Por suerte para ellos la explotación minera cerró al año siguiente por falta de rentabilidad y desde entonces se sucedió un goteo de descubrimientos arqueológicos: docenas de galerías, paredes abiertas a fuego, molinos de mano, mazas de piedra, picos de hierro, lámparas de cerámica, restos de comida… […] [Ander Izagirre/ Minas de Arditurri (Oiartzun). Bocados del imperio. El Correo ]

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43° 17′ 15. 49″ N 1° 50′ 9. 61″ W

El mejor lugar para acabar la visita a la mina: Restaurante – Jatetxea Tolare – Oiartzun , sin duda ‘uno de los mejores restaurantes del mundo’ en el barrio de Ergoien. Bueno, Bonito y Barato. No te pierdas los pinchos de carne cocida, chistorra, morcilla, croquetas, etc.

Y si has llegado hasta aquí, tampoco debes de perderte una escapada a Pikoketa y Artikutza,…

Espacios naturales | Agroturismos y Casas Rurales de Euskadi …

Mirta Rosa Carceles
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Escrito por Mirta Rosa Carceles
el 30/05/2011
Día de la Reina en Amsterdam

Posted by admin on April 26, 2010 · Leave a Comment

Un día de primavera, todos los años, los holandeses alzan bien alto su bandera nacional y organizan una fiesta en donde el país luce prácticamente naranja, celebrando el cumpleaños oficial de Su Majestad, la Reina de Naranja. Fiestas callejeras masivas se abren paso en cada rincón de Amsterdam y todas las esquinas de la ciudad funcionan como un mercado de pulgas al aire libre. Esta es la mejor época del año para visitar Amsterdam y rendirse a la diversión. Larga vida a la Reina. […]

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¿Qué se festeja?
El Día de la Reina fue celebrado por primera vez un 30 de abril de 1949. En el festejo participaron desfiles militares, aubades y carreras de bicicletas. “Koninginnedag”, que es el nombre de esta fiesta en su idioma original, existe tal como lo conocemos hoy, apenas desde 1980, cuando la actual Reina Beatrix escogió el cumpleaños de su madre, la Reina Juliana, como el día de su asenso al trono. […]

Mercado de Pulgas
Bandas de música tocan en cada calle principal y la gente baila hasta bien entrada la noche. Otros cientos holandeses se reúnen en los parques de la ciudad para hacer carreras de embolsados, pinchando piñatas y todo tipo de juegos alegres para pasar la tarde. Sin embargo, hay algo fuera de lo común en esta fiesta. Será porque, en general, las fiestas callejeras son exactamente eso: una fiesta. […]

Amsterdam

La fiesta desde el agua
Una de las atracciones más interesantes del Día de la Reina son los botes privados que salen de los embarcaderos hacia los canales, recorriendo la ciudad de Amsterdam. Los botes son de todos los tipos y colores, viejos, ultra modernos y sobre todo naranjas. El bote más común es una pequeña lancha a motor que puede llegar a llevar a bordo cerca de veinte personas. Es común escuchar en las orillas “ ¡No puedo creer que eso flote! ” Otra exclamación de los espectadores es “ ¿Cómo es que no chocan? ”. […]
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La guía
• Fechas. El 30 de Abril en la ciudad de Amsterdam, en Holanda. En general la fiesta ya comienza el 29 a la madrugada. […]
[ Escribe: rocioz/ www.viajeros.com/articulos/dia-de-la-reina-en-amsterdam ]

AMSTERDAM

Visitar Jordaan preferiblemente por la mañana

Mirta Rosa Carceles
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Escrito por Mirta Rosa Carceles
el 30/05/2011
Formentor – una playa exótica en Europa

Posted by admin on April 22, 2010 · Leave a Comment

La península de Formentor – una playa exótica en Europa

Ya en el viaje en barco desde Port de Pollença nos dimos cuenta de que Formentor nos gustaría. La playa es larga, muy larga, pero no tan ancha que se está en varias filas antes de llegar hasta el agua, sino que todos podían encontrar un lugar apartado, sin oír al vecino, nadie atrás y sólo al frente el agua.

La playa era blanca y lisa y el agua clara. Sí, los pensamientos fueron a que era como en Tailandia, aunque en “casa” en Europa! Que además recibiéramos el consejo de llevar con nosotros nuestra propia comida, ya que el único lugar que vendía algo en lo referente a comida, era un hotel de 5 estrellas – y nos sentimos contentos cuando pudimos disfrutar de nuestro cesto de comida lleno!.[ www.mintur.se/restips/restips. Php? TipID=1764 ]

www.conselldemallorca.net/? &id_section=623…

www.birdinginspain.com/sites-and-itineraries/…

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Playa de Formentor

En el extremo septentrional de Mallorca y a modo de extensión última de la sierra de la Tramontana, el agreste cabo Formentor es, desde hace siglos, un tranquilo refugio de personajes ilustres, especialmente desde que se construyó en 1928 el primer hotel de lujo de la isla. Un fondo de pinares y densas encinas preserva la perfecta curva de la playa de Formentor, también llamada cala del Pi de la Posada.

Es un lugar apacible y sereno, de fondos luminosos y arenas suaves, cerrado al sur por el islote de Formentor, que brilla con luz propia en la extensa bahía de Pollença. Los visitantes se asientan en el tramo de playa más próxima al aparcamiento, manteniendo una prudencial distancia con los clientes del hotel; al otro lado, en sus aguas cristalinas un puñado de embarcaciones fondean junto a la ensenada en los meses de verano.

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En esta lengua de tierra saliente y peñascosa que es el cabo de Formentor, la carretera continúa hasta el faro, que marca el final de la sierra norte de Mallorca. Las montañas peladas se precipitan abruptamente sobre las aguas del mar configurando unos acantilados monumentales. Un alto en el camino permite disfrutar del espectacular mirador de La Creueta, a 232 metros de altura.

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www.panoramio.com/photo/1714656

FICHA TECNICA

Localización
A 9 kilómetros de Port de Pollença, en la vertiente de sotavento del cabo Formentor.
Longitud
1. 000 metros.
Anchura media
12 metros.
Tipo de suelo
Arena blanca.
Oleaje
Aguas tranquilas.

www.hellovisitspain.com/…/playas/118/94. Html

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OTRAS PLAYAS DE LA ISLAS BALEARES

Mirta Rosa Carceles
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Escrito por Mirta Rosa Carceles
el 30/05/2011
Perlas de Mallorca: Cala Tuent

Posted by admin on April 19, 2010 · Leave a Comment

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En Mallorca, esta isla que nosotros los suecos tan a menudo creemos saberlo todo sobre ella, hay una pequeña playa maravillosa, sin vendedores y sombrillas de alquiler. A esta playa relativamente desierta se puede llegar en coche por las montañas al extremo noroeste de la isla. Cuando los autobuses de turistas siguen adelante por la carretera dirección hacia Sa Calobra sigue el viajero observador la pequeña señalización que apunta hacia adentro a la izquierda – hacia Cala Tuent.

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Después de unos minutos en coche por carreteras sinuosas de montaña se llega a una pequeña bahía, rodeada de montañas inclinadas. El agua brilla como diamantes de color turquesa y las piedras de la playa son suaves como la seda para los pies descalzos.

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Aquí encuentran sólo los lugareños y raramente hay más de 10 personas a la vez. Un pequeño pedazo de paraíso que aún se siente virgen y auténtico! ¡Fantástico![ En egen havsvik. Orört och genuint på Cala Tuent. / www.svd.se ]

www.panoramio.com/photo/1717070

Mirta Rosa Carceles
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Escrito por Mirta Rosa Carceles
el 30/05/2011
Un día en Brighton

Posted by admin on March 21, 2010 · Leave a Comment

BRIGH El balneario Inglés de Brighton ha sido popular entre los habitantes de la ciudad de Londres durante siglos, y en este tour se verá por qué!

El histórico pueblo pesquero de Brighthelmstone se transformó en un centro turístico para los ricos y famosos a mediados del siglo 18 después que el Dr. Richard Russell publicara un libro de promoción sobre la infinidad de méritos para la salud que poseía el agua salada.

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Con esto en mente, al llegar a Brighton, podemos explorar lo que queda de la antigua aldea, caminar por los pasillos estrechos de la famosa Lanes, observando la hermosa arquitectura georgiana que adornaba la ciudad. Nuestro recorrido nos llevará a lo largo del paseo marítimo costero, a la playa y hacia el muelle de Palacio y el Sea Life Centre.

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Ningún tour de Brighton estaría completo sin una visita al Pabellón Real, donde el ensayo del Príncipe Regente en la opulencia el cual funden motivos de la India y China en un gran palacio diseñado por su arquitecto favorito, John Nash. Este retiro real extremadamente caro tiene que verse para poder creer lo que se está viendo, no hay nada en todo el país como él.

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Naturalmente, este tour incluye una visita al palacio con amplio recorrido por todas sus habitaciones pudiendo observar la magnificencia de su estructura y decoración. Después de la gira habrá mucho tiempo para navegar alrededor de la ‘Lanes’, con sus joyas maravillosas y tiendas de artesanía, así como también para degustar lo mejor en marisquería, salir a la playa, visitar el barrio bohemio North Laine, o dar un paseo en el Volk’s Electric Railway a el puerto para comprobar los yates de los ricos y famosos de la actualidad. El tour te da un montón de tiempo en Brighton pero también ofrecen una opción para visitar otro de los atractivos si lo desea. Por la tarde ofrecemos una fantástica excursión opcional libre de los alrededores antes de nuestro regreso a Londres.

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Saliendo a las 3 pm, empezamos un recorrido por los exuberantes y altos acantilados hacia el pintoresco pueblo de Rottingdean y aprender de los contrabandistas y piratas que viajan a lo largo de Newhaven y hasta Beachy Head y las Siete Hermanas, el más alto de todos los acantilados del país.

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Seguimos el paseo por esta costa y le dará la oportunidad de caminar por el borde de los acantilados donde podrá conseguir unas fotografías increíbles de esta impresionante costa. Volvemos a Brighton para recoger a los que eligieron para pasar más tiempo en la localidad, para luego regresar a Londres para las 6. 30pm. Un completo tour por lo más importante de Brighton saliendo de Londres a las 8 de la mañana en punto y regresando alrededor de las siete. El punto de salida en Londres es en el aparcamiento de International Students House (por fuera de la recepción).

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ISH está justo enfrente de la estación de metro Great Portland Street, pero también está muy cerca de las estaciones de metro de Warren Street, Regent’s Park y Baker Street. El Tour incluye, los servicios de un guía durante el tour, un viaje lujoso en autocar y la entrada al Pabellón Real de Brighton. Si esta de visita por Londres y tiene un día libre no deje de tomar este tour a uno de los lugares más turísticos y emblemáticos como lo es Brighton.

Home Sobre Brighton Atracciones en Brighton Cómo llegar a Brighton [ www.brightonturismo.com/i ]

Mirta Rosa Carceles
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el 30/05/2011
Cómo nació la carrera de Vasa

Posted by admin on December 7, 2009 · Leave a Comment

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El 10 de febrero de 1922 escribió el redactor Anders Pers un artículo histórico en el diario Westmanlands Läns Tidning. Lanzó la idea sobre una Carrera de Vasa (Vasaloppet) entre Sälen y Mora. Y así fué – el mismo año!. Anders Pers es el “papá” de la Vasaloppet. Fueron sus pensamientos los que hicieron que una de las carreras más largas sobre esquís naciera. Lo asoció a la huída de Gustav Eriksson Vasa en esquís desde Mora hacia Noruega el año 1521. El diario Dagens Nyheter de Estocolmo publicó al día siguiente el mismo artículo y apoyó la idea de una larga carrera de esquís, una pueba de hombría, de virilidad, a la memoria de Gustav Vasa. Gustav Eriksson huyó del Rey Kristian II de Dinamarca. La aventurada escapada lo llevó a Dalarna (Dalecarlia) y abrió camino para la Carrera de Vasa. Fue a solicitar ayuda. Quería destronar de inmediato al Rey Kristian II del trono. Suecia se encontraba en esos momentos en unión con Dinamarca (Unión de Kalmar). El descontento con el rey danés era enorme, no menos por parte de Gustav que después de haberse opuesto fue encarcelado en Dinamarca. Pero logró huír. Después de haber desembarcado en Kalmar comenzó una larga y aventurada marcha hacia el norte por Småland y Östergötland. En su camino intentó convencer a la gente que encontraba de revelarse pero estaban más interesados en mantener la paz.

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La esperanza estaba ahora en Dalarna, donde la gente es conocida como dura, poco manejable y raramente adaptable a decisiones de reyes y autoridades. Los soldados daneses lo persiguieron pero la gente de Dalarna lo protegió contra estos. Un mes después habló en público a las masas frente a la iglesia de Mora. Semanas antes habían sido decapitados 94 “stormän” (nobles)(“grandes hombres”) en la llamada “Carnicería de Estocolmo”. Gustav se preguntaba hasta cuándo podrían soportar la situación y animó a la gente a armarse. La reacción no fué como la que él se esperaba. Los del pueblo querían primero consultar con los pueblos vecinos antes de que estuviesen dispuestos a hablar de guerra. Los perseguidores se acercaban a él antes de obtener la respuesta que esperaba. Por eso se vió obligado a huír por el este en dirección a Noruega. Días después llegó la noticia a Mora de la devastadora y brutal marcha del Rey Kristian por Suecia. La gente se arrepintió entonces de no haber apoyado a Gustav. Los dos mejores esquiadores del pueblo, Lars y Engelbrekt, fueron enviados para buscar al huído Gustav. A la altura de Sälen fue alcanzado. Fue persuadido de volver a Mora para iniciar la lucha contra Kristian II. Lo condecoraron de ”hövitsman”. El año 1521 comenzó Gustav su ataque. Tardó dos años y medio hasta que la guerra acabara y Suecia fuese un país libre. El 6 de junio de 1523 fue nombrado Rey de Suecia en Strängnäs. Ahora es símbolo de una de las carreras de esquís más largas del mundo – La Carrera de Vasa -”Vasaloppet”!.

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(Las ejecuciones que ocurrieron del 7 al 10 de noviembre de 1520 después de la coronación de Kristian II, cuando 94 personas de la nobleza prominente sueca fueron decapitadas).

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DATOS VASALOPPET
Largo: 90. 086 m
Altura máxima 527 m (3 km después de la salida)
Punto más bajo: 163 m , al paso de Hemulån en Mora
Distancia en línea recta: 68. 589 m

Dalarna. Se

La Vasaloppet, histórica maraton de las nieves · ELPAÍS. Com

Vasaloppets Youtube-kanal (Extern länk)

https://www.youtube.com/view_
https://www.youtube.com/view_play_lis…0849DE1FB71757
https://www.youtube.com/view_play_lis…0FF903FD170495
https://www.vasaloppet.se

Mirta Rosa Carceles
Perito mercantil colegio nacional tres...
Escrito por Mirta Rosa Carceles
el 30/05/2011
Los Samis

Posted by admin on December 4, 2009 · Leave a Comment

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Ladda ner
(Descargar)

Los Samis – un pueblo indigena en Suecia (pdf 4,4 MB

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Se calcula que:

80 000 samis hay en todo el territorio Sápmi.

20 000 viven en Suecia.

50 000 – 65 000 bor i Norge.

8 000 vien en Finlandia.

2 000 viven en Rusia.

https://forum.skalman.nu/viewtopic. Php? F=36&t=35358

https://www.samer.se/1032

Mirta Rosa Carceles
Perito mercantil colegio nacional tres...
Escrito por Mirta Rosa Carceles
el 30/05/2011
Islas Lofoten

Posted by admin on October 28, 2009 · Leave a Comment

Henningsvær, Lofoten

Henningsvær, Lofoten

Si está buscando un paisaje de postal perfecta con fiordos y pequeños pueblos, o actividades de aventura al aire libre, las Islas Lofoten son el lugar adecuado para usted. Este archipiélago del Ártico es una de las partes más escénicas de Noruega, y ofrece una amplia gama de lugares de interés histórico, pequeños pueblos, luces nórdicas o el sol de medianoche, así como actividades al aire libre desde senderismo, ciclismo hasta la práctica de kayak en el mar, pesca, montañismo y cruceros de observación de ballenas.
Las paisajísticas Islas Lofoten se encuentran en el norte de



Noruega más allá del Círculo Polar Ártico. El archipiélago se compone de muchas grandes y pequeñas islas, separadas de la parte continental de Noruega por el canal de Vestfjord. La región alberga dos ciudades, Leknes en la isla de Vestvågøy y Svolvær en Vågan, así como muchos pueblos de pescadores y espacios naturales de gran tamaño. Tradicionalmente un importante centro de pesca, Lofoten se ha convertido ahora en un refugio turístico, que ofrece grandes servicios y una buena variedad de atracciones. […][Texto: https://www.happytellus.com/lofoten-islands/norway/spanish ]

Lofoten – Wikipedia, la enciclopedia libre

Mapa de ubicación de las Islas Lofoten

Mapa de ubicación de las Islas Lofoten





Lofoten – Wikipedia, the free encyclopedia

Lofoten Islands

Visit Lofoten – Lofoten Startside – Guide to accomodations …

Lofoten www.visitnorway.com

Lofoten travel guide – Wikitravel

Lofoten Islands – Wiki Travel Guide – Travellerspoint

Lofoten islands travel guide

Julian
Escrito por Julian
el 30/05/2011





El Camino de Santiago



El descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan Evangelista, cambió la faz de un pequeño asentamiento de origen romano del noroeste ibérico que, en el olvido de los siglos, se había transformado en necrópolis; y significó además un vuelco en la historia espiritual de un continente que pronto se lanzó a labrar un camino para llegar hasta la preciada reliquia.









La peregrinación a Santiago se transformó desde muy temprano en el acontecer religioso y cultural más destacable y más profundamente vivido de la Edad Media, hecho reconocido recientemente por el Parlamento Europeo, que designó al Camino Primer Itinerario Cultural europeo, y por la UNESCO, que lo declaró Patrimonio de la Humanidad.








El hallazgo, ocurrido hacia la segunda o tercera década del siglo IX, constituía el final lógico de una tradición oral y escrita que, tras la muerte de Jesucristo, ubicaba a Santiago el Mayor como evangelizador en tierras de la antigua Hispania, según sugerían el Breviarum Apostolorum en el siglo VI-VII y los textos firmados por el anglosajón Beda Venerabilis y el asturiano Beato de Liébana en el siglo octavo. Al hecho histórico de la decapitación del Apóstol por Herodes Agrippa en el año 44, siguen las explicaciones proporcionadas por el Códice Calixtino o la Legenda Aurea para dar fe de su traslado a tierras del confín continental, aquellas en las que había transmitido las enseñanzas de Cristo. El cuerpo sin vida de Santiago habría sido conducido por dos jóvenes discípulos en barco tripulado por ángeles, que cruzó el Mediterráneo y subió por la costa portuguesa hasta el puerto romano de Iria en la provincia de Gallaecia. Allí, tras una serie de hechos milagrosos, Santiago habría sido finalmente sepultado en el monte Liberum Donum, en un lugar vagamente designado como Arcis Marmoricis.



Casi ochocientos años más tarde –continúa la tradición – un ermitaño habría avistado luces celestiales que lo condujeron hacia el lugar sagrado, cuya historia permanece en el misterio durante los años de la desintegración del Imperio Romano, la constitución de un reino suevo y la dominación visigótica. El eremita habría avisado a Teodomiro, obispo de Iria, sobre el descubrimiento, y el Rey Alfonso II hizo construir ya entonces una pequeña iglesia, que dejó bajo la custodia de monjes benedictinos. Antes de terminar el siglo IX, Alfonso III encargaba la construcción de una basílica mayor, digna del acontecimiento que comenzaba a mover a los fieles de Europa.







La noticia coincidía con un importante momento político para la consolidación del reino astur-galaico, en cuyo territorio ocurría el hallazgo. Expulsadas las tropas musulmanas del norte de España, era menester repoblar el territorio y tender hacia el resto de Europa una sólida red para la circulación de personas, mercancías e ideologías. En la titánica tarea sería decisivo el hecho de contar con un centro religioso de la talla de Roma o Jerusalén, que de alguna manera “independizaba” espiritualmente al reino naciente del extendido imperio de Carlomagno .



File:Santiago matamoros (pintura en Cuzco, siglo XVIII).gif



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