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Foro de Análisis químico
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Angel Breña E.
Perú, Perú
Escrito por Angel Breña E. el 05/09/2007

COMO DETERMINAR LAS UNIDADES DE AZÚCARES Y SU RELACION EN UNA CADENA POLIMERICA.

Para determinar los azúcares y analizarlos cuantitativamente es necesaria la hidrólisis ácida y previa del polisacárido en condiciones suficientemente suaves para no causar degradación. En la práctica, sin embargo, puede ocurrir la destrucción de algunos monosacáridos o la hidrólisis incompleta por la presencia de aniones resistentes. Por tal motivo es conveniente utilizar diferentes condiciones de hidrólisis para analizar los distintos componentes de un polisacárido. Así, los cetósidos son más fáciles de hidrolizar que los aldósidos y el ácido siálico, en particular, se puede liberar en condiciones bastante moderadas, como por medio del calentamiento con ácido acético 2M(pH 2,5) a 80°C durante 3 a 5h.
Los polisacáridos de aldosas, por ejemplo los galactomananos, suelen hidrolizarse totalmente por calentamiento con ácido trifluoroacético 2M a 120°C durante 2 a 4h o con H2SO4 2M a 100°C por 4h. La neutralización del hidrolizado se realiza con baso ó N-N diacetilmetilamina al 20% en CHCL3.
Los monosacáridos así obtenidos, se pueden analizar por cromatografía de papel o convenientemente derivatizados, por cromatografía gas-líquidos como acetatos de aldonitrilos o acetatos de alditoles, etc. Estos métodos no permiten diferenciar los enantiómeros de un monosacárido.
Como acetato de alditoles el monosacárido es reducido con NaBH4 por 3h, para luego acetilarlo con una mezcla 1:1(v/v) de anhídrido acético y piridina por 3h a 100°C y luego es inyectada directamente al cromatógrafo de gases.

COMO DETERMINAR SUS PESOS MOLECULARES:

Los métodos más comunes para la determinación de peso molecular medio de macromoléculas son: crioscopía y ebulliscopía, osmometría, viscosimetría, doble refracción, velocidad y equilibrio de sedimentación en la ultracentrífuga.
El método viscosimétrico es el más empleado por su exactitud y sencillez. Puede aplicarse prácticamente en toda la zona de pesos moleculares de polímeros, excepto en el caso de moléculas esféricas como las proteínas globulares, o muy ramificadas como el glicógeno, pues en ellas el comportamiento viscoso es independiente
del peso molecular. En este método se hace uso de la viscosidad intrínseca (), que es un parámetro empleado para comparar la viscosidad de soluciones diluidas, en las cuales las interacciones entre las moléculas no contribuyen significativamente a la viscosidad; en estas soluciones diluidas está definida como:

[h]->0 =1/c {(h-hs)/hs}....... (1)

El valor de h se obtiene efectuando las mediciones en una serie de concentraciones (c) donde [h] se calcula extrapolando la ecuación (1) a la concentración cero.

Una relación empírica, ecuación (2), es la de KUHN-MARK-HOUWINK, donde la viscosidad intrínseca permite calcular el peso molecular (Mw).

K(Mw)²=[h]=7,76x10-4 (M w)0. 98...... (2)

.... K, a, baja constantes para cada polímero y disolvente.

Por lo tanto, la viscosidad intrínseca dependerá del tamaño y forma de las moléculas. En la tabla 2 se reporta la viscosidad intrínseca y pesos moleculares (Mw) para varios hidrocoloides.


Angel Breña E.
Perú, Perú
Escrito por Angel Breña E. el 05/09/2007
Elaboracion de productos de limpieza-ceras de piso y al agua

1.              Descripción de materia prima

2.              Elaboración de ceras

El presente pretende ser un manual para la elaboración de algunos de estos productos. Por ello vamos al grano.

1. -Descripción de materia Prima.

2. -Elaboración de Ceras.

·                        Cera a la grasa.

·                        Cera al agua.

·                        Cera autobrillante.

2.1. -Formulación y procedimiento.

1. -DESCRIPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Parafina.-

Es una sustancia que se obtiene de la destilación seca de la hulla, esta no reacciona con ningún otro reactivo químico siendo mayor su valor cuanto su punto de fusión es mayor. Se le emplea en la fabricación de velas, barnices, ceras. Etc, para aumentar el contenido de sólidos en una cera.

Cera Carnauba.-

Conocida también como cera de Brasil es una cera dura y cara. Cera vegetal que funde entre 83-85 grados centígrados, soluble en éter, en hidrocarburos ligeros. Natural de las hojas de palma, planta copernica cerifica. Se le emplea por su poder abrillantador en la fabricación de ceras para pisos, betunes de zapatos, etc. , siendo mayor su importancia para la consistencia y brillo.

Emulgador 2106.-

Agente emulsificador, que sirve para hacer miscible al agua con las ceras. Producida en Alemania, cuando no producto importado, es empleada para la fabricación de ceras al agua para pisos.

Mowillit.-

Producto liquida de color blanco lechosos, sirve para dar brillo. Se emplea en la fabricación de ceras al agua para pisos vinílicas como abrillantador.

Varsol.-

Compuesto orgánico derivado del petróleo. Usado como solvente en la fabricación de ceras. Es menos denso y menos punto de fusión que el kerosene.

Kerosene.-

Compuesto orgánico derivado del petroleo. Más denso en comparación con el Varsol y con mayor punto de fusión. Usado como solvente para disolver partes sólidas en la fabricación de ceras y darle fluidez necesaria.

Formol.-

Disolucion acuosa de formaldehído. Poderosos antiséptico, por ello se emplea como desinfectante, destruye a los gérmenes que causan la descomposición, permitiendo conservar el producto elaborado por un cierto tiempo . Precaución porque es toxico.

Colorante a la grasa .-

Substancias orgánica, que se utilizan para dar coloración a l as ceras. Existen diferentes colores(rojo, amarillo, negro, etc. Dan tonos claros.

Pigmentos a la grasa. Pigmentos orgánicos especiales como el ocre rojo, ocre amarillo, ocre verde pudiendo ser mezclados con el colorante. Dan tonos oscuros.

ELABORACIÓN DE CERAS


2. 1-FORMULACON Y PROCEDIMENTO

Cera a la Grasa

Producto orgánico, elaborado a base de ceras naturales, disuelto en solventes orgánicos, en la cual también se le adicionan aditivos para mejorar su presentación.

Materiales y Reactivos .

·                        02 recipientes metálicos de 250 ml de capacidad.

·                        01 hornilla eléctrica

·                        01 probeta de 100 ml

·                        01 termómetro.

·                        01 pipeta de 10 ml

·                        01 balanza.

Formulación de cera en pasta.

Materia Prima Cantidad(g/ml) %

Fase A(Ceras) Cera carnauba 50. 0 5 Cera parafina 50. 0 5

Fase B(Solv. ) Varsol 442. 5 44. 25

Kerosene 442. 5 44. 25

Aditivos Colorante a la grasa 10. 0 2.0

Esencia de canela 5. 0 1.0

Formulación de cera liquida a la grasa

Materia Prima Cantidad(g/ml) %

Fase A(Ceras) Cera carnauba 25. 0 2. 5 Cera parafina 25. 0 2.5

Fase B(Solv. ) Varsol 467. 5 46. 75

Kerosene 467. 5 46. 75

Aditivos Colorante a la grasa 10. 0 1.0

Esencia de canela 5. 0 0.5

Procedimiento Experimental

·                        En un recipiente metálico, verter la mezcla de solventes (fase B) y calentar hasta 70-80 grados centígrados cerca de ebullición.

·                        En forma simultanea, en otro recipiente metálico, verter la mezcla de ceras (fase a) y proceder hasta fundir completamente.

·                        Verter la mezcla fundida (fase a) sobre la fase B lentamente.

·                        Agitar constantemente y adicionar colorante y esencia previamente disuelto en pequeño volumen de Varsol.

·                        Dejar en reposos hasta que alcance una temperatura de 50 a 40 grados y proceder a envasar antes que solidifique por enfriamiento.

Instrucciones de Uso

·                        Limpiar con kerosene o gasolina el piso a tratar o pasar 2 capas de cera como base. (Para piso nuevo.

·                        Aplicar una capa de cera.

·                        Dejar secar 20 minutos y luego lustrar.

Cera al agua

Emulsión a base de ceras pulimentables. Por su durabilidad y su resistencia al agua es té producto esta diseñado para áreas de trafico pesado tales como escuelas, salones de clase, etc.

Materiales y Reactivos .

·                        02 recipientes metálicos de 250 ml. De capacidad

·                        01 hornilla eléctrica

·                        01 probeta de 100 ml.

·                        01 termometro

·                        01 pipeta de 10 ml.

·                        01 balanza.

Formulación de cera al agua

Materia Prima Cantidad(g/ml) %

Fase A(Ceras) Cera carnauba 12. 5 2. 5 Cera parafina 9. 0 1.8

Emulgador 2106 3. 1 0.6

Fase B(Solv. ) Agua desionizada 475. 0 95.0

Aditivos Formol 1. 0 0.2

(Conservante)

Procedimiento Experimental

·                        En un recipiente, verter el volumen de agua (fase B) y calentar hasta 90 grados aproximadamente cerca de ebullicion.

·                        En forma simultanea, en otro recipiente metálico, verter la mezcla de ceras (fase A) y proceder a calentar hasta fundir completamente.

·                        Verter la mezcla fundida (fase a) sobre la fase B lentamente.

·                        Agitar constantemente hasta enfriar a la temperatura ambiente .

·                        Añadir el conservante (formol) y agitar para homogenizar.

·                        Envasar.

Instrucciones de uso

·                        Lavar con agua y detergente el piso a tratar.

·                        Enjuagar y dejar secar

·                        Aplicar una o dos capas de cera.

·                        Dejar secar por unos 20 minutos y luego lustrar.

Cera auto brillante

Esta cera no necesita de lustradora para dar brillo. A diferencia de la cera al agua este contiene además un aditivo (Mowillit), que actúa mejorando el brillo notablemente. Con esta cera podrá obtener pisos relucientes y brillante con el menor esfuerzo. Es además antideslizante, impermeable, selladora y evita a el salitre en los enchapes.

Materiales y reactivos

02 recipientes metálicos de 250 ml.

01 hornilla eléctrica

·                        01 probeta de 100 ml.

·                        01 termómetro.

·                        01 pipeta de 10 ml.

·                        01 balanza.

Formulacion de Cera Autobrillante

Materia Prima Cantidad(Kg/lt) %

Fase A(Ceras) Cera carnauba 0. 0100 11. 0 Cera parafina 0. 0050 5.0

Emulgador 2106 0. 0024 2.4

Fase B(Solv. ) Agua desionizada 0. 0800 80.0

Aditivos Formol 0. 0010 1.0

(Conservante)

Mowillit 0. 0005 0.5

ProcedimientoEexperimental .

·                        En un recipiente metálico, verter el volumen de agua (fase B) y calentar hasta ebullición.

·                        En forma simultanea, en otro recipiente metálico, verter la mezcla de ceras (fase A) y proceder a calentar hasta fundir completamente.

·                        Verter la mezcla fundida (fase A) sobre l a fase B lentamente.

·                        Agitar constantemente hasta enfriar a la temperatura ambiente .

·                        Añadir los aditivos y agitar para homogenizar.

·                        Envasar

PD: Esta cera es concentrada de color blanco lechosos, que podrán ser diluida a doble de su volumen, es decir, para esta formulación de 100 ml. Se lleva hasta 200 ml.

Instrucciones de uso.

·                        Lavar con agua y detergente el piso a tratar.

·                        Enjuagar con agua y dejar secar.

·                        Aplicar la cera al piso con un trapo limpio.

·                        Esperar que seque completamente y obtendrá un brillo sorprendente.

Usos.

Puede usarse en pisos de vinílicos ,loseta asfaltada, terrazo y concreto

 


Angel Breña Eulogio
Profesional analista quimico - tecnolo...
Escrito por Angel Breña Eulogio el 05/09/2007

Saludos:

                a todos los amigo escribanme aquí, con respecto a formulas para pequeños procesos de tipo microempresarial.

Con gusto le escribiré y ademas si tienen formulas dejenlos aquí por que no existen los secretos.


Angel Breña Eulogio
Profesional analista quimico - tecnolo...
Escrito por Angel Breña Eulogio el 05/09/2007

Amigos:

 si les sirve y/o servido estos detalles haga click en      si me ha ayudado  que está con linea verde , por favor ya que si no - nos sacaran de la linea.


Muchas gracias.


Angel Breña Eulogio
Profesional analista quimico - tecnolo...
Escrito por Angel Breña Eulogio el 10/09/2007

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Angel Breña Eulogio
Profesional analista quimico - tecnolo...
Escrito por Angel Breña Eulogio el 10/09/2007

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Milagro Arroyo
Perú, Perú
Escrito por Milagro Arroyo el 12/09/2007

Cultivos de Agricultura y horticultura biológicos

Entendiendo por cultivos biológicos, maneras, formas y métodos naturales y por lo tanto sin productos químicos, el proyecto está basado pues en sacar el máximo provecho de la tierra con dichos métodos, tanto en lo que se refiere a los propios cultivos como en la forma de combatir plagas y enfermedades con los fitosanitarios, conservación de alimentos, abonos, planteles, etc. El proyecto está enfocado y dirigido a:

1- Pueblos indígenas o del tercer mundo con falta de recursos y de asesoramiento

2- Colectivos, Asociaciones, aldeas, ecoaldeas, proyectos municipales, etc. , que deseen implantar estos métodos.

3- Colegios, instituciones, centros, agricultores, casas rurales

Objetivos

Obtención de producciones de alimentos (cereales, frutas, verduras, hortalizas, plantas medicinales... ) cultivados con métodos biológicos y naturales tanto en su cultivo como en sus maneras de abono y formas de combatir plagas y enfermedades.

Respeto y acercamiento a la naturaleza así como enseñanza de y divulgación de los cultivos biológicos.

Rentabilidad, obtención de recursos alimenticios propios sanos y naturales.

La agricultura biológica y la tradicional

Mucho podrían contarnos nuestros abuelos de sus maneras de cultivar los campos cuando no existían ni los abonos químicos, ni los herbicidas, ni pesticidas. Las gentes del campo solían tener animales y por lo tanto estiércol, el cual dejaban madurar o fermentar con paja para luego ser utilizado como abono en los campos de cultivo. Con el tiempo los animales fueron desapareciendo y por lo tanto se generó una gran demanda de estiércol y abonos de origen animal con lo que las industrias químicas empezaron a fabricar

El cultivo biológico presenta una gran ventaja frente al cultivo tradicional que en los últimos tiempos ha incrementado notablemente el uso de abonos químicos, pesticidas, herbicidas, y otros productos tóxicos, que si bien aceleran la producción disminuyen la calidad del producto final.

Los productos cultivados biológicamente se nutren de materia orgánica y materias existentes en la propia tierra de origen natural siendo mucho más saludables y guardando un equilibrio entre el hombre y la naturaleza.

La gran demanda de plantas medicinales hace que se estén importando de muchos países procedentes de cultivos no biológicos por lo que un proyecto de cultivo biológico de plantas medicinales gozará de una gran demanda. No olvidemos que tanto las farmacias como empresas de productos naturales elaboran sus productos a partir de plantas medicinales.

Es importante tener en cuenta el lugar y el clima donde se va a desarrollar el proyecto ya que de ello depende la productividad de muchas especies. Un ejemplo lo tenemos en el aceite esencial que contiene el romero a nivel de mar mucho mayor que el contenido en las plantas de romero de alta montaña o de climas fríos

Infraestructura .

Terreno o suelo cultivable

Agua: procedente de río, perforada, depósito o pozo de agua. (dependiendo de su situación se necesitará bomba para extraerla)

Mangueras de riego, mangueras de goteo, llaves, etc. (Conducción del agua a diversos puntos del terreno)

Tractor o motocultor. (Dependiendo de las labores a realizar)

Semilleros. (donde se realizan los planteles).

Abono orgánico. (puede ser de oveja, gallina , vaca...).

Abonos biológicos comerciales ( humus, concentrados, etc...).

Invernadero: puede ser opcional dependiendo del clima

Secadero para las plantas medicinales.

Botes herméticos para guardar semillas y plantas desecadas.

Herramientas para las labores de la tierra: (azadas, rastrillo, pala, tijeras de podar, bandejas para planteles, sierra, hacha etc....)

Semillas y planteles para transplantar.

FITOSANITARIOS (PESTICIDAS NATURALES)

A la hora de tratar diversos problemas en nuestro huerto, jardín o macetas, como plagas o enfermedades diversas nos enfrentamos al reto de como combatirlas sin el uso de pesticidas y herbicidas químicos. Es en este área donde los fitosanitarios juegan un papel importante, tratando plagas y enfermedades con sustancias naturales provenientes en su mayoría del reino vegetal. Las graves implicaciones que tiene el uso excesivo e irracional de plaguicidas químicos para la productividad de la tierra. La salud humana, así como su alto costo económico, es ya una preocupación de importantes sectores nacionales e internacionales

Podemos encontrar en las plantas medicinales muchas soluciones a plagas y otro tipo de problemas que afectan a nuestro huerto, ya sea a las plantas, hortalizas y vegetales o a los árboles. Debemos tomar conciencia de los recursos naturales que nos ofrece la propia naturaleza para solucionar este tipo de problemas y no echar mano de pesticidas, herbicidas y fungicidas que a la larga tan solo producen daños irreparables en el ecosistema. A continuación detallamos algunos de los remedios naturales que os pueden ser útiles para combatir plagas y ayudar notablemente a vuestro huerto, vuestros productos de horticultura o vuestros propios árboles frutales. La Naturaleza en su equilibrio es sabia. El hombre ambicioso es destructivo y sólo mira por sus intereses económicos cegado por la ambición y su ignorancia, envenenando con diversos químicos las tierras de cultivos y el ecosistema del planeta.

Estimulante de la vegetación con cualidades curativas: usaremos la (ortiga urens o la ortiga dioica) las cuales gozan de una composición rica en nitrógeno y sales minerales. Estas plantas deben recogerse en el momento de la floración y secarse a la sombra aunque también pueden utilizarse frescas.

Ingredientes 2 kilos de ortiga fresca, 400 gramos de ortiga seca y 20 litros de agua.

Preparación: se ponen a macerar las plantas en el agua durante 5 días removiendo cada día de vez en cuando. Se cuela y el preparado se diluye en doble cantidad de agua.

Aplicación: para estimular el crecimiento de las plantas, para prevenir el mildium, al principio de la brotación contra la clorosis de los frutales, contra la araña roja, etc...

Cola de caballo para reforzar las plantas y contra el mildiu.

Ingredientes: 1 kilo de cola de caballo por cada 10 litros de agua.

Preparación: macerar la cola de caballo el los 10 litros de agua durante 24 horas. Posteriormente hervir esta misma solución con las plantas durante 20 minutos a fuego lento. Colar.

Aplicación: diluirlo en la proporción de una parte de este preparado por 4 de agua. Pulverizar las hojas y tallos de la planta para proteger del mildium y también para reforzar las plantas.

Ajo y cebolla contra los hongos (cendrada).

Ingredientes: utilizaremos el ajo y la cebolla aunque personalmente prefiero el ajo y cebolla marina (urginea marítima) planta que antiguamente se sembraba alrededor de las higueras para protegerla de la hormigas, de las ratas y de la podredumbre de las raíces.

Preparación: mezclaremos 1/2 Kg. De ajos y cebollas por cada 10 litros de agua. Es preferible machacar los ajos y las cebollas antes de proceder a la maceración. Dejaremos que macere durante 24 horas y después lo colaremos para posteriormente diluirlo en una proporción de un litro de preparado por 7 de agua. Este preparado también es útil contra la mosca de la zanahoria.

Manzanilla para reforzar y estimular sus resistencia a las plagas y enfermedades.

Ingredientes: 50 gramos de manzanilla y 10 litros de agua.

Preparación: hacer una infusión y dejarla reposar 15 m. Colar y aplicar sinn diluir sobre las plantas.

Repelente de hormigas, piojos y polillas.

Ingredientes: 300 g . De tanaceto ( tanacetum vulgare) y 10 litros de agua.

Preparación: hacer una infusión con los elementos mencionados y dejar que repose durante 10 m. Colar. Aplicar sobre las plantas.

Preparación para reforzar las plantas.

Ingredientes: 400 g. De ortiga seca, 3 kilos de estiércol de oveja, 1/2 kg. De cola de caballo, de 2 a 4 kg. De ceniza..

Preparación: todos estos ingredientes se mezclan. Se hierven 100 litros de agua y cuando está hervida el agua se echan los ingredientes y se deja reposar 20 minutos mínimo.

Para hacer huir a los caracoles del huerto:

Esparcir cada cierto tiempo según llueva o no, cenizas de la chimenea o de la quema de maderas.

Para hacer huir a las hormigas:

Sembrar menta alrededor y cebolla marina (urginea marítima)

Para proteger a los frutales y hortalizas de plagas:

Sembrar ajos y cebollas alrededor.

Para que las rosas huelan más:

Sembrar ajos alrededor de ellas. (No poner las rosas junto a los claveles)

Contra el pulgón de las huertas:

Rociar las plantas con agua macerada 12 horas en tabaco puro.

Para alejar sapos y serpientes del lugar:

Sembrar salvia y ajenjo alrededor de las plantas que se desea proteger.

EL CULTIVO DE HIERBAS AROMATICAS.

ACEDERA.

Prefiere suelos ligeros ricos situados en un lugar resguardado y con sol abundante, pero crece también a la sombra.

Cuando la planta florece hay que cortarla antes de que de semillas. La

Recolección se inicia cuatro meses después de aclarado o cuando la planta haya formado cinco hojas fuertes.

AJEDREA BLANCA.

Admite suelos cretosos pobres pero progresa asimismo en los ricos y húmedos siempre que no hayan recibido compost o estiércol fresco. Crece en cualquier clima salvo en los más fríos. Es necesario una buena labranza antes de sembrar y mantener después húmedo el terreno.

Los brotes se cortan en cuanto se abren las flores.

ALBAHACA.

Necesita un suelo seco, ligero y bien drenado. Prefiere los lugares soleados pero resguardados. Se da en casi todos los climas, pero es sensible a las heladas. Las hojas se arrancan en cuanto que se despliegan.

ALCARAVEA.

Es muy adaptable y admite cualquier suelo siempre que no este demasiado húmedo, aunque prefiere la tierra franca arcillosa y un emplazamiento resguardado. Está adaptada a los climas frescos.

Cuando las semillas se vuelven marrones hay que extraerlas de las cabezuelas y dejarlas secar en un lugar ventilado.

ANGELICA.

Necesita un suelo rico y profundo con algo de sombra. Requiere mucho espacio. Las hojas se cortan en verano y se pueden consumir frescas como las hortalizas.

ANIS.

Prefiere un suelo cálido y muy bien drenado en lugares soleados. Se recolecta cuando las cabezuelas se han vuelto de color pardo grisáceo. Se cortan los tallos se atan en manojos y se cuelgan para que se sequen.

BORRAJA.

Crece en cualquier terreno pero prefiere el sol y un suelo franco bien drenado. Sólo se multiplica por semillas. A las 8 semanas de la siembra se empiezan a cortar las hojitas y la recolección es permanente.

CAPUCHINA.

Planta de crecimiento muy fácil, surge en cualquier lugar siempre que tenga sol abundante y un suelo arenoso y ligero. Las hojas se cortan antes de que las plantas florezcan, se las fragmenta y seca antes de desmenuzarlas y almacenarlas. 

ENELDO.

Acepta cualquier tipo de suelo siempre que esté bien drenado. Debe disponer de sol pero no debe dejarse secar. Se inicia el corte de las hojas cuando la planta tiene 20 cms

De altura, para las destinadas a secado el mejor momento de corte es antes de que la planta florezca.

HINOJO.

Crece en cualquier suelo siempre que no sea ácido ni demasiado pesado, prefiere el suelo cretoso y rico en un lugar soleado. Las hojas se cortan en verano y las semillas se cortan verdes y se secan al sol.

HISOPO.

Prefiere suelos cretosos, bien drenados y que contengan cal en abundancia, prospera en clima templado y cálido. Una vez las plantas están maduras, cuando tienen 45 cms. De altura, se hace un corte de manera que las hojas sean siempre jóvenes y tiernas. Las hojas y tallos destinados a secar se cortan antes de que las plantas florezcan.

LAUREL.

Prospera en cualquier suelo normal, necesita algo de sol pero tiene que estar protegido contra los vientos fuertes, es muy vulnerable a las heladas. Las hojas se arrancan durante todo el año y hay que secarlas antes de utilizarlas.

MEJORANA.

Prefiere el suelo ligero y seco en un lugar medianamente soleado. Las hojas se recogen en cualquier momento y durante todo el año. No requiere mayores cuidados.

OREGANO.

Prefiere el suelo cretoso o de gravilla en un lugar cálido y seco, lo ideal son las laderas de una colina. Se recogen las hojas y los tallos y se pueden utilizar frescas o secas.

ROMERO.

Prefiere el suelo ligero, arenoso y bastante seco. Necesita cal abundante. Los ramilletes se arrancan en cantidades pequeñas desde el segundo año en adelante.

SALVIA.

Prefiere el suelo gredoso y bien drenado y si es ácido habrá que encalarlo, no tolera los terrenos empapados ni el exceso de agua. Para conseguir hojas ricas en esencias aromáticas vale la pena esperar al segundo año. Hay que cortar las hojas antes de que se vuelva demasiado leñosas.

Especies a cultivar

La gran demanda de materia prima procedente de cultivos biológicos de plantas medicinales hace de este proyecto un proyecto muy ambicioso y con grandes posibilidades de éxito. El clima caluroso de Ibiza y el hecho de estar a nivel de mar muchos terrenos hace que sea un lugar idóneo para el cultivo de muchas especies destacando las siguientes plantas medicinales:

  • Tomillo, lavanda, salvia, manzanilla, hierbabuena, hipérico, milenrama, abrótano, acedera, achicoria, adormidera, ajedrea, ajenjo, albahaca, alcaravea, amapola, angélica, hinojo, beleño negro, belladona, bardana, borraja, caléndula, capuchina, celidonia, cardo santo, comino, diente de león, digital, eneldo, espliego, estragón, estramonio, frambueso, gordolobo, hierba luisa, llantén, malva, malvavisco, marrubio, mejorana, meliloto, melisa, menta, orégano, pasionaria, pensamiento, primavera, romero, ruda, vincapervinca, etc
  • Así mismo se podrán cultivar frutales como plataneras, aguacates, chirimoyas, cerezos, etc y otras variedades exóticas con las cuales se experimentará su cultivo con el fin de comprobar su adaptación al clima de la isla.

Con respecto a los tratamientos contra las plagas y otras enfermedades se utilizarán fitosanitarios y métodos naturales para combatirlas

Otras posibles tareas y actividades a realizar en el propio lugar

  1. Cursos de formación de cultivos orgánicos o biológicos para colegios, poblados, ecoaldeas, etc
  2. Cursos de apicultura (miel, propóleo, cera, jalea, polen, hidromiel, etc
  3. Cursos de aromaterapia y destilación de aceites esenciales de plantas aromáticas de producción propia
  4. Elaboración de productos caseros naturales como confituras, pan, licores medicinales, jabones caseros, cremas naturales, conservas de los productos excedentes de la huerta, etc
  5. Construcción de casas con materiales naturales
  6. Aprovechamiento de los recursos naturales, agua, abonos..
  7. Creación de un jardín botánico con las especies endémicas y propias del lugar con el fín de ser salvaguardadas y divulgadas así como la posibilidad de ser visitado
  8. Cursos de supervivencia: plantas comestibles, plantas tóxicas...
  9. Creación en el propio lugar de una sauna natural
  10. Elaboración de productos naturales para combatir y prevenir enfermedades y dolencias como cremas, ungüentos, tinturas, botiquín, etc...

Este proyecto está sujeto a cambios dependiendo de:

  1. país y zona geográfica

Angel Breña E.
Perú, Perú
Escrito por Angel Breña E. el 16/09/2007

  ELABPORACIÓN MUY PRACTICA DEL JABÓN.    

  Usaremos un delantal de mangas largas

-          Protección para nuestros ojos (pueden ser gafas u otros)

-          Guantes de látex

-          Utensilios de maderA (una cuchara de madera, exclusiva para esta labor)

-          Una balanza de cocina la cual podamos calibrar, y una de mayor precisión para otros productos.

-          Una batería de cocina , indispensablemente de acero inoxidable (NUNCA de aluminio, hierro, zinc u otro metal)

-          En lo posible un termómetro de alcohol, que tenga un rango amplio (no usar de mercurio)

-          Utensilios de plástico, como cucharas para medir, envases, y otros que nos servirán como moldes.

-          Una batidora eléctrica de mano, (de las usadas para hacer puré de bebés)

-          Muchos repasadores o paños de cocina, ustedes mism@s se darán cuenta.

     -    Aceites y/o grasas animales y vegetales

-   Soda cáustica pura, (Na(OH)), y para jabones líquidos potasa cáustica                 (K(OH)). Se puede conseguir en una ferretería, (asegurándonos de su pureza, no es aconsejable la destinada a asuntos de plomería) o bien de algún laboratorio químico.

-   Aceites esenciales, en lo posible no fragancias, por si queremos aromatizar     nuestros jabones

-   Colorantes naturales, no usar los de grado alimenticio, solubles en agua, (ver colorantes)

-Un lugar MUY seguro para guardar nuestro materiales, (con especial énfasis en la soda o potasa cáustica), lejos del alcance de niños, animales o personas curiosas.

     -Siempre mantener cerca vinagre por posibles salpicaduras del material       cáustico.            

    -Un estante aislado de las temperaturas extremas, mientras "curamos" el jabón.

    -El mejor lugar para prepararlos, es la cocina, una vez que ha terminado de utilizarla para preparar alimentos.

Todos estos cuidados deben ser observados cuidadosamente

Preparación de las grasas animales

Son una buena opción para fabricar jabones, si está dispuest@ a hacer las cosas un poco más difíciles.

Obtener grasa de buena calidad, de vacuno (la mejor es la que cubre los riñones o "riñonada"), cerdo, ave, cordero, u otro animal o si así lo prefiere, juntar el aceite que usó para freír algún alimento, (en mi caso, los evito, ya que el sobrecalentamiento produce sustancias cancerígenas). Este es un proceso tedioso pero a la larga, muy económico. (Personalmente evitaba las grasas animales, en un comienzo, pero producen muy buen jabón). Yo las compro a fabricantes de esta materia prima para la fabricación de productos de panadería.

Procedimiento:

Por cada cinco kilos de grasa, añada una cucharada de soda cáustica, y agua (simplemente de la llave) que la cubra dos veces en volumen. Cubra y hierva por una hora revolviendo de vez en cuando, algunas personas agregan una papa pelada cruda. Saque del fuego, y cuando deje de hervir, añada un litro de agua helada, por cada 5 litros de su mezcla. Esta agua precipitará cualquier sustancia extraña. La grasa sube, y se endurece, en este paso es recomendable sacarla con cuidado y ayuda de un cucharón, y pasarla por un paño antes que ésta endurezca (algunas personas no encuentran este paso necesario). Si nota que aún tiene impurezas, o los aceites usados estaban muy rancios, debe volver a repetir el proceso. No olvide que está trabajando con altas temperaturas, por lo que debe trabajar con cautela, por su seguridad y quienes puedan ser curios@s. Muchos carniceros o mataderos venden estos recortes a muy bajo precio, por lo que a pesar de todo es una buena inversión, ya que el rendimiento es alto. En el caso que deba ir juntando esta grasa, no olvide de mantenerla en lo posible en el congelador. Esta olla es probable que deba usarla tan sólo para este proceso. Debo advertirle que el proceso en sí, puede oler desagradable, por lo que recomiendo hacerlo un día que se encuentre de buen humor, o bien en pequeñas cantidades (Debo agregar que algunas personas usan Mentholatum o Vick, una sustancia alcanforada, en sus narices).

En mi caso personal, prefiero los aceites vegetales, ya que las grasas animales, como las nuestras, contienen altos niveles de hormonas, y otras sustancias con las que fueron alimentados, y se acumulan en ellas.

QUÍMICA

Los ácidos grasos son de cadenas hidrofóbicas, que en uno de sus extremos poseen un grupo ácido, CH3-CH2.......... COOH. Este último átomo de hidrógeno, reacciona con el sodio, del Na(OH), o hidróxido de sodio, produciendo la saponificación que es una sal de grasa con sodio. El grado de saturación de estos ácidos (in-, mono-, poli-insaturados) depende de la naturaleza del aceite, es decir reemplazan un átomo de hidrógeno por un doble o triple enlace. La glicerina por su parte es un alcohol tricarboxílico con tres grupos -OH que reaccionan con el sodio de la soda cáustica. Cuánto más largas sean las cadenas, las grasas son más sólidas. La tabla de saponificación que se adjunta, proviene del estudio de los diferentes ácidos grasos y glicerina, en la cual se calcula que cada átomo de hidrógeno liberado reacciona con un átomo de sodio.

PRECAUCIONES AL USAR LA SODA CÁUSTICA

Ésta es una base muy fuerte, que reacciona con la piel, dejando heridas difíciles de sanar. NO olvide usar guantes de látex y anteojos para su manipulación. Debe guardarse en un lugar fresco y bien tapada ya que absorbe humedad del ambiente. No use utensilios que no sean de vidrio, plástico, madera, para su manipulación. Reitero que debe ser especialmente guardada en un lugar donde los niños o animales no tengan acceso. En todo caso, advertir a los menores de su extrema toxicidad si es ingerida, o usada con las manos. Sentirá rápidamente que su solución es "jabonosa", es decir, reacciona con su piel por lo que deberá tener vinagre cerca por si esto sucede. Si salpica su delantal, no se preocupe, nada sucederá. La escala de acidez-basicidad va de 0-14. En condiciones normales, el agua posee un pH de alrededor de 6. 5, por el CO2 disuelto en ella. Aunque en casos químicos se le asigna un pH de 7, es decir neutro.

¿Qué es pH? , es la medida de acidez-basicidad de una solución ( pH= -log (H+)). Así como es fácil distinguir un ácido, las bases poseen un sabor amargo. (NO lo compruebe).

Es decir saponificaremos nuestros aceites y/o grasas. El método que voy a describir es el denominado proceso en frío, ya que es el más simple, y lograremos en forma casera un producto de mejor calidad.

A continuación incluiré una tabla con los valores de   saponificación, consistencia, espuma acondicionamiento para nuestra piel, y de yodo presente. Este último es muy importante, ya que menor cantidad posea nuestra grasa/aceite, nos dará una barra más dura. (También hablaremos de jabones líquidos más adelante). Puede comprar sus aceites en el supermercado, y si no encuentra soda cáustica, busque en una ferretería, se usa para destapar cañerías, pero que sea pura.


Estos dos últimos, deben ser usados cuidadosamente, para endurecer una barra que proporcionan una barra blanda, no obstante es aconsejable no usar más del 3-5% de la fórmula o tendrá problemas en el cuajado demasiado rápido. También ayudan a una espuma duradera.

Actualmente se utiliza disminuir la soda cáustica en un 5-8% para crear un jabón con propiedades más emolientes, o bien agregar luego de la traza (ya explicaremos más adelante) unos pocos gramos extra de aceite, para añadir mayor poder emoliente a su jabón. Este proceso se realiza actualmente como una práctica común

CALCULAR LA SODA CÁUSTICA

Es un simple proceso de multiplicación, y sumas. Calculamos los aceites a usar, en gramos. (Usando nuestra pesa de cocina) cada uno por separado. Pensando en qué queremos, una barra dura, espuma, nutrición, y multiplicamos cada aceite por su valor sap, que es su valor de saponificación. Luego sumamos estas cantidades y ésa es la cantidad de soda cáustica que debemos usar.

Ejemplo, 300 gr de aceite de oliva y 500 gr de aceite de coco. 300* 0,134= 40,2

500* 0,178= 89, sumando, 40,2 + 89 = 129,2 gr de soda cáustica, tratando de ser lo más exactos posibles en esta cantidad, para lo cual usaremos en lo posible una balanza más exacta. No calcular en volumen, ya que por ejemplo un litro de aceite de coco, pesa 900 gr.

IMPORTANTE: El agua que utilicemos para disolver esta sosa, debe necesariamente ser pura, no de la llave ni agua mineral. He tenido muy buenos resultados con agua Benedictino y DuFour. En su país tendrá otras marcas comerciales.

 



Angel Breña E.
Perú, Perú
Escrito por Angel Breña E. el 16/09/2007

CALCULAR LA CANTIDAD DE AGUA

Ésta debe ser 1/3 de los aceites utilizados, también en gramos, en el ejemplo anterior son 800 gr. De aceites, por lo que utilizaremos 267 gr. De agua.  No rebajar esta cantidad de agua.

Agregar la sosa  al agua, nunca a la inversa, ya que la reacción que se produce es exotérmica, es decir produce mucho calor, y puede producir salpicaduras indeseables. Esto debe ser llevado a cabo en un envase plástico resistente, en mi caso uso un recipiente de medir pyrex que puede encontrar en cualquier tienda de departamentos.   En este momento, no olvidar tener el vinagre a mano, los ojos protegidos y alejarse de la solución, porque produce vapores asfixiantes.

Las manos con guantes, procederemos a revolver rápidamente la solución agua-sosa, con la cuchara de madera para evitar una porción de sosa no disuelta.

En el caso de usar leche en vez de agua, la proporción será de ½ de los aceites/grasas utilizadas.

Los aceites los calentaremos a baño maría a unos 50 C y esperaremos que la solución anterior baje su temperatura a unos 60C. No olvidemos que en muchos casos debemos disolver las mantecas, cera de abejas, y algún sólido, como ácido esteárico, en los otros aceites, siempre a baño maría (doble hervidor, es decir sobre otra olla con agua hirviendo en su interior, nunca directamente al fuego), evitando que hiervan. En este caso también esperaremos a que su temperatura alcance los 50C.

En algunos casos, podemos efectuar una mezcla de agua-leche no mayor de 1/2-1/2, o bien nuestra agua puede ser una infusión de hierbas, 1/4-3/4 taza de hierbas por cada medio kilo de aceites. (Nunca olvidemos que el agua debe ser pura).

No es conveniente reducir la cantidad de líquido, ya que podría quedar sosa sin reaccionar adecuadamente.

Las ollas que se utilicen, vuelvo sobre el punto, deben ser de acero inoxidable, ya que las esmaltadas podrían tener pequeñísimas salpicaduras las cuales podrían reaccionar con la sosa de nuestro jabón.

Al medir la temperatura de ambos compuestos, 50C para los aceites y 60C para la sosa, agregaremos la sosa a nuestros aceites, batiendo vigorosamente con nuestra batidora manual. Períodos cortos, para no sobrecalentar su motor, usaremos esta misma (o bien una cuchara de madera) para seguir revolviendo mientras la reacción de saponificación comienza a llevarse a cabo. Esto se nota, porque la mezcla se vuelve más espesa, y cambia de color. Esto puede producirse en unos pocos minutos o un poco más, dependiendo de los aceites/grasas utilizadas.

Continuaremos batiendo hasta que el jabón alcance el punto de "traza", cómo decimos los que trabajamos haciendo nuestros jabones. En este punto, debo decirles que el jabón como todo producto en la cocina, debe hacerlo una sola persona, ya que al cambiar la "mano" puede cortarse, por lo que debe ser tratado como si estuviera haciendo un biscochuelo. Todo lo puede afectar, desde la temperatura ambiente, hasta su ánimo. NO SE PREOCUPE, nunca perderá un batch de jabón, siempre se puede arreglar (ver sección problemas). Al alcanzar el punto en el cual " se puede escribir", es decir la mezcla endurece, debe volver a revolver cuidadosamente con la cuchara de palo, este punto también se nota si deja caer un poco de esta mezcla sobre la superficie, ésta se mantiene por algún tiempo, es el punto de "traza". En este momento debe tener a mano los moldes, los colores que va a agregar, los aceites esenciales (ya hablaremos de ellos), agregarlos rápidamente revolviendo con la cuchara, y verterlo en los moldes. No utilice aquellos que son hechos para  jabones de "fundir y moldear". Puede deformarlos debido a la diferente naturaleza de mezcla que estamos preparando.

El color cambia considerablemente, dependiendo de los aceites utilizados. Si usamos aceite de coco y oliva, tendremos un hermoso blanco, si agregamos cera de abejas, obtendremos un color café claro, otros aceites, como el de cáñamo pueden dar un color gris oscuro. La mantequilla o margarina, un amarillo pálido.

En este momento agregaremos si deseamos, hojas secas de romero previamente,  molidas en la licuadora, de menta, caléndula (que provee un hermoso color amarillo), o bien algunos colorantes naturales, o minerales colorantes, especiales para este tipo de jabones. Ver colorantes y esencias.

Todo le puede servir como molde, desde un tubo de PVC, sí de esos azules, una caja de zapatos, juguetes viejos huecos, envases de plástico, como los de margarina, yogurt, una cajita de casettes ya sin uso, piense en la forma que tendrá su jabón, que sea fácil de tomar. No obstante el mejor molde es el que le puede fabricar con una tabla de madera cepillada, ojalá de unos 2 cm. De ancho (no aglutinada) Las medidas son simples. Para un kilo de jabón, 18 cm. * 8cm. *8 cm. , ya  que quedará seguramente de un alto inferior, digamos unos 5-6 cm. (medidas interiores). No olvide insistir que los clavos no pueden estar en contacto con su mezcla, ya que se arruinaría. No olvide, ya que está entusiasmada, luego de unas cuantas pruebas, que sus cajas de madera deben tener una tapa de la misma madera. Si desea hacer una mayor cantidad de jabón, aumente el largo.

Modo de desmoldar:

En el caso del plástico, lo debe untar con aceite, margarina, spray de cocina, como todo un bizcocho. Aísle con paños viejos, repasadores o paños de cocina, en último caso papel de periódico, su jabón. Yo uso paños de cocina viejos, porque son de algodón, muy aislantes, ya que son de géneros orgánicos (ese es otro tema del cual debo hablar) y la temperatura exterior los afecta, y reaccionar con el oxígeno del aire y ponerse "rancios", evite, agregando antes de poner en moldes 1 cucharadita de vit. E oleosa, por kilo.. En el caso de no poder ser extraídos con facilidad, coloque el jabón dentro del congelador un par de horas, y el agua condensada en las paredes facilitarán su extracción.

(No efectúe esta maniobra con los jabones de "derretir y moldear", ya que son jabones netamente decorativos, hermosos de hacer, pero desgraciadamente, se utilizan aditivos derivados del petróleo y quedan poco atractivos con esta maniobra. Su período de curación es simplemente el enfriamiento  y deben ser cuidadosamente envueltos en bolsas de celofán para que puedan "respirar"). Es sólo un pequeño distanciamiento, en este caso estamos hablando verdaderos jabones artesanales, para nuestra piel. Aunque muchos artesanos también los hacemos, para el baño de visitas, como decorativos, o bien si conocemos su composición, nos ahorra mucho tiempo. (Evitemos todo lo derivado del petróleo).

En el caso de las cajas de madera, o cartón (también lo he utilizado en tubos, a los cuales les fabrico un fondo de plástico, pegado firmemente con cinta tipo scotch) utilice para aislar plástico firme. En algunos mercados es posible encontrar "freezing paper", que es el más indicado, no es nuestro caso, por el momento. Es posible que un mal plástico pudiera afectar el color, no obstante yo utilizo bolsas de basura gruesas cortadas en dos tiras una que cubra el ancho, y superpuesta, otra que lo haga a lo ancho, y que sobre a cada lado, pegadas con cinta adhesiva tipo scotch tape. Evitando arrugas innecesarias.

Luego de realizado este proceso cubra su jabón encima, con plástico de comida, (Europlast, u otras marcas que encuentre en el mercado), nuevamente evitando arrugas, bien estirado, en cualquier molde que escoja.

El jabón se mantiene en el molde por 24-48 hrs, luego de lo cual se saca del molde, con una consistencia de queso maduro, y se corta del ancho deseado, en mi caso alrededor de 2,5-3 cm. Con un cuchillo de acero inoxidable, o bien con un nailon de hilo de pescar. En una caja de zapatos, utilizo una regla, divido, marco suavemente y corto en forma firme para que no se desvíe el corte.

Si tiene la suerte de tener una caja de madera, la cosa cambia, pida una segunda caja de las mismas dimensiones anteriores pero sin los extremos. En un extremo, pida que le realicen un corte a los 3 cm. , hasta un poco más abajo de la madera inferior, de manera que quepa la hoja del cuchillo, o bien el hilo de pescar, de esa manera su corte será absolutamente limpio y completo.

PERÍODO DE CURACIÓN:

Todo lo anterior DEBE realizarlo con guantes, ya que la saponificación completa demora alrededor de 4-6 semanas. Es decir, todavía es cáustico  cuando lo desmolde. Una vez desmoldado, y cortado, guárdelo en forma ordenada, con fecha, aislado nuevamente con paños, de algodón, de lana, papel de periódico, ¡Pero aíslelos! En un lugar oscuro, lejos del alcance de otras personas, gatos curiosos, niños inquietos.

La curiosidad nos lleva a querer probar pronto nuestro producto, hágalo, con los guantes puestos, y goce observando lo bien que le ha resultado.

Recuerde que el jabón es como el vino. Cuanto más envejece, mejor calidad.

Blanco:

Dióxido de titanio

Café:

Canela molida, chocolate en polvo, café molido, cera de abejas.

Verde:

Algas marinas, salvia, clorofila (un método fácil de obtenerla, es machacar hojas comestibles, como las del palto, cuidado con hojas de papas o tomates, pueden ser tóxicas, extraer la clorofila con acetona, filtrar con una gasa doble, y luego evaporarla en lo posible al aire libre, ya que sus vapores son contaminantes), perejil seco, menta molida, espinacas cocidas (yo uso las congeladas, y luego las muelo con la misma batidora manual). En el caso de utilizar pulpas vegetales la cantidad es poca, puede variar la consistencia de nuestro jabón. En ningún caso utilizar más de media taza de hierbas u otros por medio kilo de aceites.

Naranjo:

Páprika (pimentón o ají de color), polvos de curry, jugo de zanahorias, zanahorias cocidas.

Rojo:

Páprika, canela, pétalos de rosa roja secos y molidos, jugo de betarragas, polvo de betarragas o su pulpa cocida.

Amarillo:

Cúrcuma, raíz de jengibre, mostaza molida, manzanilla, caléndula.

Azul:

De Ultramar (azul de lavar)

No es conveniente, auque debo agregar que lo he hecho, y quedan algunos colores interesantes, lápices de cera fundidos, porque algunos cambian radicalmente el color. En todo caso deberá si desea, intentarlo. Los mejores son azules, amarillos, rosado brillante, café, blanco y negro.

Tampoco olvide que el color que queda su jabón será más oscuro que el que finalmente quedará.

No se debe usar colorantes para velas, ni colorantes o esencias para jabones de "fundir y moldear". Perderá su dinero, y no obtendrá lo que desea.

Sobre este punto, debo decir que mi sentido estético está bastante poco desarrollado, y sigo instrucciones de otros autores.

Sobre este tema, hay muchas maneras de hacer más atractivos nuestros jabones. Este tema lo trataremos un poco más adelante.

Otros productos para agregar en el punto de traza, y rápidamente, son :

Azúcares, dan estabilidad y cremosidad a la espuma, sobretodo en jabones de aceite de coco, tanto el azúcar común o sacarosa disuelta, como la miel, la melaza, pero debo advertirles que obtendrá un color café en su jabón.

Hojas y pétalos de flores, clavos de olor cortados finamente, jengibre, piedra pómez molida (sobretodo en jabones abrasivos como para mecánicos que deben luchar contra la grasa), en fin, la gama es el límite de su imaginación. ¡Cómo mejora su presentación!.

Sal,(aún la no yodada) no es recomendable, a no ser que desee preparar un jabón hecho con agua de mar, si bien puede endurecer su jabón, reseca un poco la piel, pero si lo desea, use una cucharada como máximo por kilo de aceites

Ácido esteárico: no utilice más allá de un 5% del total de sus aceites. Los endurecerá si sus aceites tendieran a dar un jabón blando.

Alcohol: 1 cucharada por medio kilo de aceites, permite ablandar su jabón, pero el producto final puede perder su fragancia y resecar la piel.

Cera de abejas: 28 gr.   por medio kilo de aceites, endurece el jabón, es emoliente, y debe ser disuelta junto a los aceites.

Glicerina: 1-2 cucharadas por medio kilo de aceites. Tiende a ablandar el jabón y lo hace más emoliente, pero puede "sudar" y volverlo pegajoso.

Lanolina: 1 cucharadita, por medio kilo de aceites, lo hace más emoliente, lo endurece ligeramente, y puede enturbiarlo.

Sorbitol: 1 cucharada, lo mejor para ablandar un jabón, aunque en exceso, quedará pegajoso.

 

Aceites esenciales

Desgraciadamente en nuestro país no nos es fácil encontrar aceites o fragancias esenciales. Si se provee, felicitaciones. Aquellos que se venden para aromaterapia NO son útiles, ya que su concentración es de alrededor de un 5% de aceite esencial, lo demás es un aceite portador, como de ricino o jojoba. No malgaste su dinero, no le serán útiles. Algunos consejos para aromatizar sus jabones, son moler clavos de olor y mantenerlos durante un mes (o un período lunar) en aceite vegetal (en oscuridad, y apenas cubiertos), lo mismo puede realizar con canela, hojas de romero, eucalipto, menta, y otros vegetales de fuerte olor.

El verdadero aceite esencial es destilado por arrastre de vapor, o extraído bajo condiciones de laboratorio, de flores y hojas vegetales. Son de alto precio, pero sí que valen la pena. Los fabricantes explican que se necesita una tonelada de pétalos de rosa para obtener tan sólo 30 ml. De aceite esencial (es uno de los de mayor precio). El verdadero aceite esencial es cáustico, utilice guantes, y un gotario para cada uno de ellos, evitando contaminaciones, y se utilizan de dos a cuatro cucharadas por kilo de jabón. Las mezclas puede realizarlas usted mism@ o bien seguir la receta. Debo agregar que tanto los niños menores de dos años, como la gente de la tercera edad, no debieran usar estas fragancias, al menos en estas proporciones.

Algunos autores aconsejan:

19,6 gr. Por medio kilo de aceite esencial promedio

11,2 gr.   de aceite esencial fuerte (canela, clavos de olor, menta)

25,2 gr. De aceite esencial cítrico

14    gr. De aceite de fragancia (la fragancia está compuesta por aceites esenciales más algún componente químico con olores tales cómo durazno, fresas, orquídeas, que no son posibles de extraer naturalmente)

No olvide siempre llevar un cuaderno de protocolo, donde anotará TODO lo que ha efectuado, fecha, cantidades de todo lo pesado, procedencia de sus productos, multiplicaciones, sumas, lo que vaya agregando, los problemas que ha tenido, todo. 

La receta,  como su cuaderno de protocolo, (así como siempre debería trabajar en la cocina), debe mantenerlos dentro de una bolsa plástica transparente, para evitar mancharlos, y muchas veces la tinta corrida. (sobretodo si usa hojas escritas con una impresora), no querrá arruinar un libro, o borrar una receta que le puede quedar muy buena, y en caso contrario revisar los cálculos por si tiene algún problema.

Utilice para anotar un lápiz grafito con el fin de poder borrar fácilmente, y anotar con mayor confianza.

No se preocupe de sus ollas, ¡Está haciendo jabón! Quedarán limpias y aptas para cocinar.

La cuchara de palo, así como el recipiente donde prepare la solución de soda cáustica, los termómetros, deben ser de uso exclusivo para sus jabones. Son caros y frágiles. La cuchara pudiera tener un poco de sosa.

El jabón presenta interiormente huecos con solución aceitosa o acuosa. Probablemente debido a una separación de la solución de sosa. Si son pequeños, se reabsorberán con el curado, en caso contrario, se debe volver a derretir el jabón, completamente, sin descartar el líquido.

El jabón sencillamente no se forma. Probablemente la cantidad de sosa no es suficiente, o mala saponificación. Revise cuidadosamente la receta. Puede efectuar algún reajuste, por lo que debe volver a derretirlo.

El jabón presenta resquebrajaduras exteriores o interiores. Probablemente demasiada sosa en la receta. En este caso se debe volver a fundir y agregar más aceite, en el caso de pequeños resquebrajamientos, puede ser debido a los aceites usados, y se debe agregar más agua a la receta.

El jabón presenta una capa acuosa (solución de sosa) debajo. Volver a revisar la receta, y volver a fundirlo nuevamente, con todos los líquidos que tenga.

El jabón está desmenuzado y seco. Como detergente de ropa, es el resultado de una gran cantidad de sosa. Revise la receta, añada más aceite y fúndalo nuevamente.

El jabón está blando y separado. Sencillamente se desmoronó cuando lo cortó, y en sus guantes queda una capa aceitosa. Generalmente causado por una falsa traza, o perdió mucho calor en el período de curación. Es posible una falsa traza cuando los aceites usados forman un jabón duro, y lo mezclamos bajo las temperaturas indicadas, por rápida pérdida de calor. Vacíe nuevamente en una olla, a fuego muy lento, hasta que alcance una temperatura mayor, y mezcle nuevamente con la batidora eléctrica. Para que esto no le ocurra, no olvide de batir al final con la cuchara de madera, para que no tenga una traza falsa.

El jabón se separó antes de ponerlo en el molde! : Realmente deprimente, se granuló antes de sacarlo de la olla! , es probablemente algún aditivo, o colorante que acelera demasiado la traza. No olvide de agregar estos últimos revolviendo con la cuchara de madera. En este caso, agregar más agua y fundirlo nuevamente, seguir agregando de a poco agua, hasta que adquiera el estado de traza.

El jabón toma una textura de arcilla durante las primeras semanas. Ni idea, me pasó con un batch, Lo hice bolitas de jabón y lo dejé secar al aire en un lugar fresco pero oscuro. Como era de chocolate, no advertí cambio de color, demoró un poco más en adquirir una buena consistencia, pero por otro lado no tuve mayores problemas.

UFFF El jabón desarrolla "cenizas", un polvillo blanco en los bordes y sobretodo en la superficie. Mezcla no adecuada, período de retención de calor al cuajar muy bajo. Aislamiento pobre, hago hincapié en aislar bien su jabón las primeras 24-48 hrs. En forma adecuada, para que alcance lentamente la temperatura ambiente!. Muchas veces al no usar una mezcladora eléctrica, el jabón una vez alcanzada traza, y ponerlo en el molde pasa por un período de gel. Bastante común, nada de qué preocuparse. Por eso recomiendo poner plástico sobre el jabón recién puesto en el molde. Es probable que al pasar por estado de gel, algo reaccione con el aire, probablemente la glicerina. Algunos artesanos del jabón rocían éste con alcohol denaturalizado (del 95%) un par de veces, he escuchado otras personas que adornan sus jabones con pequeñas rodajas de limón seco en la superficie, y no tienen este problema. ¡Recuerde que muchas personas en el mundo viven de la fabricación de sus jabones naturales! Aparte de este problema estético, no hay de qué preocuparse.

Puntos de color naranjo en el jabón. MMM, no es nuestro problema, sucede en climas tropicales cuando se agrega mayor cantidad de aceite al jabón. Si le molesta este problema estético, debe volver a fundir el jabón.

El jabón es más claro en los extremos que en el interior. Esto sucede cuando el jabón pasa por estado de gel (no se preocupe si el suyo no la pasa) en el centro pero no el los lados aislados del molde. Esto puede suceder con los moldes de madera. Precaliente suavemente su molde de madera en el horno por 10 minutos antes de vaciar su jabón. Esto previene que el molde absorba más calor de los bordes que del interior.

El jabón se oscureció color chocolate en la parte exterior. Probablemente usó un cortador de alambre, y se oxidó. Por otro lado, actúa bien como jabón. Lo siento, deberá usarlo usted, ya que su aspecto no es atrayente.

Fundir nuevamente el jabón

En este procedimiento, usando guantes, picaremos finamente el jabón y agregaremos agua lo fundiremos a baño maría agregando agua en pequeñas cantidades, una taza a la vez, para no sobrepasarnos, aceites, si faltaran, o corregir la dureza del jabón, a baño maría. NUNCA utilice el microondas o el horno en este proceso de fabricación de jabón. Muchos han quedado con su mezcla esparcida por toda la cocina. Revolveremos lentamente con la cuchara de madera, para evitar en lo posible la formación de la indeseable espuma.

Mas consejos

Se ha demostrado que el alto pH (basicidad del jabón) actúa como antibacteriano en los utensilios ocupados de la cocina. Incluyendo los utensilios de madera. Así si sus mesas de trabajo son de madera, no se preocupe, los gérmenes no proliferarán. Por el contrario, utilice sus utensilios de cocina normales, platos, tazas, cucharas, cuchillos ( no de aluminio o de hierro) sin miedo de contaminaciones con la sosa, luego de pasarlos por agua, le aseguro que tienen menor cantidad de impurezas que los que ha lavado recientemente con su lavalozas. (adelante hay una receta para fabricar lavalozas orgánico, libre de sustancias fosfatadas).

Muchas personas, preocupadas por el alto pH del jabón (cercano a 9) agregan ácidos como el ácido cítrico, a sus recetas. Aparte de volver el jabón sumamente resecante para la piel, pudieran ser un gran caldo de cultivo para los gérmenes.

Ajuste el pH de su piel luego de una buena ducha o baño con una solución suave de vinagre, lociones o cremas, no altere el pH del jabón.

Un buen jabón, como el que desea preparar, le servirá para lavarse el cabello, el afeitado, la ropa y telas delicadas, platos, sin trazas de elementos contaminantes, y es completamente biodegradable.

Recuerde que puede utilizar todas las grasas y aceites que desee para fabricar jabón, y cualquier falla que pueda tener, puede ser corregida.

No olvide que la mayoría de las recetas vienen en PESO, no volúmen, no olvide una buena balanza de cocina, y una más exacta para medir su soda cáustica.

Receta o formulacion

(Nunca olvide revisar cada receta, calcular todos los ingredientes, como en la cocina, muchos artesanos del jabón se guardan algunos secretos, o no entregan la recta correcta, y muchas de las recetas que les entrego, no las he probado personalmente.   Como preservante y evitar que los aceites tomen olor rancio, agregue siempre, aceite de semilla de pomelo, vitamina A. , o vitamina E.

Angel Breña E.
Perú, Perú
Escrito por Angel Breña E. el 16/09/2007

Jabón de Castilla.

Este jabón es la base de muchos jabones, utilizado tanto en champús, como en bebés y ancianos. Suave, buena espuma, blanco, y muy suave para la piel.

900 gr.              aceite de oliva (no necesita del extra virgen)

115 gr.              soda cáustica (he rebajado un poco la sosa, para que quede más emoliente)

300 gr.              agua.

Preparar la solución de sosa, y calentar a baño maría (o doble olla con agua) el aceite hasta que alcance los 50C y agregar la sosa, a 60-70C, revolviendo con su batidora. Este jabón es rápido de hacer, así es que cuidado con pasarse de la traza, Poner en moldes, y cortar a las 24 hrs. Curarlo durante 3-4 semanas. No agregue color ni esencias. (Eso sí, agrego una cucharadita de vit. E por cada kilo de jabón). Este jabón es el verdadero de castilla.

Un jabón tan fácil y bueno es sustituir el aceite de oliva por el de coco, haciendo las correcciones con ayuda de la tabla, y la cantidad que desea preparar ¡BUENO!

Variaciones del jabón de Castilla

2. 184 gr.      aceite oliva

   168 gr.      aceite de coco

   168 gr.      aceite de palma

   672 gr.      agua helada

   336 gr.      soda cáustica

Caliente los aceites a 60C y la solución de sosa a 45C

Precauciones, la traza es rápida y se calienta durante el proceso, tornándose a veces un poco traslúcido. Ponga en el molde rápidamente. La autora ha alterado a propósito la cantidad de aceites y agua.

Otras recetas

1. 120 gr.       aceite de oliva

   448 gr.       aceite de coco

   448 gr.       aceite de palma

   448 gr.       aceite de soya

   336 gr.       soda cáustica

 672-728 gr. Agua helada

 Temperatura, 45C, en la traza, añadir:

     42 gr. Aceite esencial de naranja dulce

     14 gr. Aceite esencial de eucaliptos

     14 gr. Aceite esencial de citronella (naranja amarga)

     10 gr. Aceite esencial de árbol de té (tea tree oil)

     1 cucharada de cáscaras de naranja pulverizada

     1 cucharada de semillas de amapola (aunque se ven bonitas, a algunas personas no les gustan en la ducha)

Proceder como se ha explicado anteriormente.

2. 072 gr   aceite de oliva

   392 gr   aceite de coco

   672 gr   agua helada

   336 gr   soda cáustica

Temperatura, 40 C, agregar en la traza

14 gr aceite esencial de naranja dulce

  7 gr aceite de eucaliptos

14 gr aceite de citronela.

O bien:

14 gr de aceite esencial de menta

  7 gr de aceite esencial de hierbabuena

Otra variación:

14 gr aceite esencial de lavanda

28 gr aceite esencial de hierba de limón

14 gr aceite esencial de rosas (el más barato)

2 cucharaditas de hojas de romero molidas.

Este jabón posee un aroma fuerte, pero si así lo desea puede añadir unos gramos de aceite esencial de romero

Variación de manzanilla y caléndula

Añadir en la traza

¼ taza caléndula molida

¼ taza manzanilla molida

Queda MUY bueno el jabón efectuado con aceite de coco puro. Blanco, buena espuma, para decorar y regalar(se).

Con aceite vegetal

1. 568 gr.   aceite oliva

   840 gr. Margarina (mantequilla vegetal)

   252 gr. Aceite de ricino (castor)

   336 gr. Soda cáustica

   784 gr. Agua helada

       1 cucharada de sal común añadida disuelta en un poco de agua a la solución

          de sosa.

La sal parece ser importante en esta receta, añade dureza a la barra, y le da vigor en la ducha.

ALMENDRA Y CHOCOLATE

   448 gr. De aceite de palma

   392 gr. De aceite de coco

1. 456 gr. De aceite de oliva

   168 gr. De manteca de cacao

    896 gr. De agua helada

    336 gr. De soda cáustica

Temperatura, 40C. Añadir en la traza

       28 gr. De aceite esencial de almendras amargas

       2-3 cucharadas de cacao en polvo. De la siguiente manera, agregar 1/3 en la traza y luego el resto encima luego de puesto en el molde. Revolver con un palillo de madera (los de brocheta son perfectos) adelante y atrás y circularmente, de manera que quede cómo marmoleado.

Algunas mezclas de esencias para cualquier jabón de base:

Jardín de Rosas

Para 2,5 kg de aceites/grasas

42 gr. De aceite de fragancia de rosas

28 gr. De aceite esencial de lavanda o lavandina

1 cucharada de hojas de romero (opcional)

Coloree con algún color rosa.

Lavanda y Madera

Para 2,5 kg de aceites/grasas.

48 gr. De aceite esencial de lavanda o lavandina

28 gr. De aceite de fragancia de vainilla

14 gr. De aceite esencial de pachulí

Jabones bases con grasas animales

Jabón base

   896 gr. De aceite vegetal o mezcla de ellos

2. 072 gr. De grasa de vacuno

      84 gr. De manteca de cacao

   392 gr. De soda cáustica

1. 148 gr. De agua helada

Rápidamente alcanza la traza, no olvide que puede obtener una falsa traza, no dejar enfriar demasiado. Aislar adecuadamente. Cortar a las 24 hrs. , produce un jabón duro y acepta cualquier aditivo, aceites esenciales o colorante que desee agregar. No olvide aislar bien durante el período de curado para que los aceites no tomen olor rancio.

Otras formulas mas para hacer jabón

Jabón con Cera de Abejas

448 gr. De aceite de oliva

   28 gr. De cera de abejas

   26 gr. De aceite de palma

   59 gr. De soda cáustica

 240 gr. De agua helada

Funda la cera de abejas en los aceites a baño maría (hervidor doble). Temperatura, 65. 5 C

De traza rápida, alrededor de 12 min. Es mejor trabajarlo con cuchara solamente. Desmoldar luego de 48 hrs. Tiempo de curado de 6-8 semanas

448 gr. De aceite de oliva

   28 gr. De cera de abejas

   62 gr. De soda cáustica

168 gr. De agua helada.

Jabón que demora en alcanzar la traza. Chequear cada 10 min. Puede tardar una hora. Se le puede agregar cualquier hierba que desee, salvia, romero, menta, de color verde y olor fuerte. Desmoldar a los dos-tres días. Tiempo de curado, 8 semanas

Jabón Transparente

1    taza de grasa de vacuno

½   taza de aceite de coco (se puede reemplazar por oliva)

2/3 taza glicerina

1-2 tazas de alcohol isopropílico (o bien denaturado)

3/4  taza de agua helada

4 cucharadas de soda cáustica

Colorante amarillo (u otro)

Derrita la grasa en el aceite a baño maría, temperatura, 50-60C. Cuándo esté cremoso, agregue la glicerina. Ponga en un molde. Luego de tres días raye el jabón en una olla al baño maría. Comience a calentar suavemente con el agua inferior hirviendo muy suavemente. Añada el alcohol, y revuelva constantemente. Precaución, no acerque la llama a los vapores, pueden inflamarse. Cuando el líquido está transparente, levante la cuchara, si se forma un cordón remueva del fuego. Si de forma una pequeña capa inmediatamente luego de retirar del fuego, ponga dentro de los moldes (es preferible usar moldes individuales, usando vaselina sólida como engrasante). Desmolde luego de unos 3 días, y deje al aire para su curado, por dos semanas.

JABÓN DE HIERBAS

224 gr. De manteca de cacao

140 gr. De aceite de palma

  84 gr. De aceite de ricino (castor)

  62 gr. De soda cáustica

1 taza de agua

1 taza de leche 2% materia grasa (directamente del refrigerador)

1 cucharada de aceite esencial

El contenido de dos bolsitas de té de manzanilla

El contenido de dos bolsitas de té de jasmín

Grasas, 40C, agua más leche 60C. Bata vigorosamente todos los componentes, durante unos 30 min. (no olvide que su batidora manual, debe ser usada por cortos períodos para no quemar su motor) , o hasta que la mezcla luzca suave y de color uniforme. NO SE FORMARÁ TRAZA, poner en el molde. No se separará. Si no agrega la leche, su rendimiento bajará considerablemente. Raro ¿No?

JABÓN PARA LA CARA

4 kg de aceite vegetal (oliva, coco, maravilla, o alguna combinación)

336 gr de soda cáustica

750 gr de agua

500 ml de jugo de limón

 7,5 ml de algún aceite esencial (opcional) Unas gotas de aceite de musk es suficiente para todo el batch.

Añada el aceite esencial al limón si desea usar alguno, justo antes que el jabón vaya al molde. Estará listo para cortar en un par de horas. (compruebe con su dedo). Córtelo, envuelva en un paño de algodón limpio cada barra, y guarde en un lugar frío pero ventilado por 3-6 meses. El aceite de coco es el que mejor espuma produce, blando. Los otros aceites producen barras muy blandas, y con el tiempo pudieran tomar olor rancio, por lo que debe mantenerlos refrigerados.

JABÓN DE TONY (NUNCA FALLA)

1,5 kg. De margarina (manteca vegetal)

336 gr. De soda cáustica

 2 tazas de agua

Si lo desea puede agregar alguna fragancia, hierbas o colorante. Derrita la margarina, a baño maría, agregue la solución de sosa y proceda como de costumbre. Tiempo de curado, 1 mes.

JABÓN DE COCOA DE PATTI

420 gr. De aceite de coco

448 gr. De manteca de cacao

  28 gr. De manteca de karité (shea)

  56 gr. De aceite de oliva

  14 gr. De aceite de ricino

   14 gr. De aceite de joroba

336 gr. De agua helada

144 gr. De soda cáustica

 1 cucharada de caolín (arcilla en polvo, opcional)

Agregar en el punto de traza el aceite de ricino, junto con el caolín y la esencia o hierbas que desee. Tiempo de curado, un mes.

Cualquier jabón que haya encontrado de su agrado, puede agregarle piedra pómez finamente molida, como un abrasivo fuerte, para lavar manos o pies muy sucios. También salvado de trigo, o avena que haya pasado por la procesadora, quedan emolientes, y la piel suave. Yo les agrego un poco de leche, miel y cera de abejas, mmmmmmmm.

Acabado del jabon

Una vez que ya está curado, su jabón puede presentar algunas fallas, Como pliegues, cortes no muy prolijos, etc. No se preocupe. Con un pelapapas o un cuchillo bien afilado  deje bien liso su jabón. Puede, si lo desea darle un poco de brillo con un paño limpio. NO bote estos recortes. Tampoco los recortes que pudiera tener de antes, o algún batch que no le satisfaga. Envuelva su jabón con un papel rústico (no es necesario cubrirlo completamente), ate una cinta de rafia, y estampe el nombre que le desea poner, o adórnelo cómo su imaginación lo desee, por último, diríjase a una tienda, y copie la forma en que están envueltos. La internet es un buen lugar de encontrar muchas recetas y adornos.

¿QUÉ HACEMOS CON LAS SOBRAS DEL JABÓN?

Píquelas finamente y por cada taza de estas sobras (incluyendo aquellas que posean un olor rancio, no olvide que trabajó con aceites y grasas, si no los aisló adecuadamente durante el período de curado, pudieran oxidarse), agregue tres tazas de agua pura. Llévelas a ebullición lenta a baño maría (doble hervidor), revolviendo constantemente, evitando hacer espuma,(siempre quedará algún grumo que insistirá en no derretirse), por unos 10-15 min. Cuele con un colador común. (así eliminará también hierbas , hojas que haya agregado) Debe quedar espeso pero que escurra fácil. Si este no es el caso agregue otro poco de agua. Añada 4 cucharadas de glicerina, y media cucharada de extracto de semilla de pomelo o una cucharadita de vitamina E oleosa, como preservante de su jabón líquido. Si desea puede añadir unas gotas de algún aceite esencial de su agrado, o colorante (6 gotas por cada 500 ml.). Envase en un recipiente limpio. Este jabón servirá de detergente orgánico, jabón liquido para el cuerpo, lavalozas, en fin, ES NATURAL Y ORGÁNICO!. Su período de duración es de 6-8 meses. Por otro lado si desea, con urgencia un jabón líquido, prepare alguna receta, e inmediatamente la puede hervir. No necesita tiempo de curado, el calor hará que la sosa actúe rápidamente, y obtendrá de inmediato su jabón.

OTRO JABÓN LÍQUIDO

28      gr. De aceite de palta (aguacate, o avocado)

112    gr. De aceite de coco

308    gr. De margarina (manteca vegetal)

  86,8 gr. De potasa cáustica (KOH) Precaución, esta reacción con el agua pudiera actuar de manera más violenta que la sosa.

224        gr. De agua helada

Proceda como de costumbre hasta alcanzar el punto de traza. Deje unos cuantos días en un molde, luego lentamente añada más agua y hierva como en el caso anterior. Es el momento de agregar esencias y extracto de semilla de pomelo como preservante, y algún colorante

JABÓN QUITAMANCHAS

1 kg. Manteca de cerdo

118 gr. De sosa cáustica

330 gr. Agua

Proceder como explicamos anteriormente. Los jabones que se producen con manteca de cerdo son  poco apreciados, porque resecan la piel. Tiempo de curado, 1 mes. Se utiliza para manchas rebeldes.

JABONES DIVERTIDOS DE FABRICAR Y HERMOSOS

El jabón de castilla, o de coco puros son especiales, lo tomaremos desde el punto de traza y lo dividiremos en tres partes. Cada porción la teñiremos de diferentes colores,  una blanca, la otra azul, y la otra amarilla, es un ejemplo, las pondremos en el molde una encima de la otra, luego con un palito de brocheta moveremos la mezcla de atrás hacia delante, haremos círculos, de manera que al cortarlo quede "marmoleado". En este procedimiento hay que cuidar que un color no sobrepase a otro, y lo anule, es decir no usemos naranjo-rojo, o celeste-azul, los colores difunden y en vez de un efecto hermoso no se notará mucho la diferencia.

Otra idea es tener ya los jabones teñidos de diferentes colores fuertes, como rojo, café, azul, ya cuajados, luego de desmoldados, con guantes los cortaremos, mientras preparamos una base blanca  e introducimos a la mezcla estos pedazos de jabón de otros colores. Que queden repartidos, esperamos 24- 48 hrs. , y al cortar nuestro jabón, tendrá en medio, pedacitos de otros colores.

Muchas personas, con el jabón ya coloreado y curado un poco tiempo, les pasan finamente un cuchillo formando verdaderas serpentinas, se ponen de manera que al cortar el jabón quedan hermosos rulos de otros colores.

¿Vamos de camping? Pues con una batidora de huevos, manual o eléctrica incorporaremos la mayor cantidad de aire posible, cual merengue y lo taparemos firmemente con papel de cocina, para evitar que escapen las burbujas. ¡Obtendremos un buen jabón que flotará! , y no se nos perderá en el río o lago sin preocuparnos de contaminar ya que todos nuestros ingredientes son biodegradables.

Otra manera de incorporar aire a nuestros jabones es agregarles al momento de ponerlos en el molde, bicarbonato de sodio y ácido cítrico. Si bien es cierto que un mol de bicarbonato reacciona con un mol de ácido cítrico, no sé cómo se van a encontrar en una solución tan espesa como nuestro jabón, por lo que yo agrego un puñado de bicarbonato de sodio y dos de ácido, remuevo un poco, y rápidamente tapo para que no escape el CO2 (gas inocuo) formado de la misma manera anterior. Este jabón flota, y no contamina las fuentes naturales de agua. ¡Son divertidos para los niños también!

Acabados

Un breve resumen de la fabricación de jabones caseros. Con la tabla podemos calcular bien qué aceites tenemos, qué deseamos de él, y la dureza o burbujas que producirá. No se preocupe, yo también estropeé mis primeros 2 batches, pero los supe arreglar y no he perdido jabón, además he ahorrado tiempo y dinero pensando en regalos.

Deseo agregar algunos sitios web. Que le llevarán a otros sitios muy interesantes en caso que desee continuar con el tema.

www.millersoap.com   Kathy Miller, la reina de los artesanos del jabón

www.the-sage.com

www.teachsoap.com/

www.members.aol. Com/oelaino/history. Html la infaltable Elaine White,

Además de muchos otros lugares que visité y saqué muchas ideas. He visitado tantos lugares en diferentes idiomas, que no me es posible enumerarlos todos, verán que un lugar los lleva a otro, y este pequeño aporte de mi parte, espero les guste.

ANGEL BREÑA TAQ   FORCEXCORP COMPUTINTES PERÚ PERÚ PERÚ


Angel Breña E.
Perú, Perú
Escrito por Angel Breña E. el 16/09/2007

Para ello necesitas los siguientes materiales:

Bicarbonato
Tapón de corcho de una botella de vino
Pajita para beber
Servilletas de papel
Botella de agua pequeña (seca)
Vinagre
Un hilo de los que se utilizan para coser
Una barrena o un berbiquí 

Cómo fabricar el extintor

·          Cogemos una servilleta de papel y la abrimos del todo, de forma que quede cuadrada. Echamos en ella 4 cucharaditas de bicarbonato (en el centro) y la cerramos  por los extremos, en forma de bolsita, enrrollándola con un hilo (tiene que quedar bien sujeto).

·          Después cogemos la botella y echamos en ella 5 cucharadas de vinagre.

·          A continuación cogemos un corcho y le hacemos un agujero con un berbiquí, traspasando todo el corcho, para que pueda entrar la pajita. Si no se tiene un corcho, se puede utilizar el tapón de plástico de la botella tapando los huecos con plastilina.

·          Después cogemos la bolsita de bicarbonato y la metemos en la botella de forma que cuelgue (con una parte del hilo fuera) y no toque con el vinagre; metemos la pajita en el corcho y con esta tapamos la   botella.


·          Por ultimo, para saber si el experimento funciona, encendemos una vela.

·          Tapamos con el dedo la pajita sujetando la botella al mismo tiempo, mezclamos el bicarbonato con el vinagre y agitamos, sin destapar la pajita.

·          Quitamos el dedo y proyectamos el gas que sale de la botella sobre la vela que se apaga.

 

NOTA: recuerda que se trata de un extintor casero y sólo sirve para apagar una vela


Angel Breña E.
Perú, Perú
Escrito por Angel Breña E. el 16/09/2007
calavera.GIF (3557 bytes) SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

 

Cuando se trabaja en un laboratorio existe el peligro potencial de un ACCIDENTE, en virtud de las sustancias y elementos que se utilizan, y la posibilidad de cometer algún error al realizar un experimento.
SUSTANCIA PELIGROSA  +  ERROR HUMANO = ACCIDENTE
Por eso, cuando se trabaja en el laboratorio, deben tenerse presente una serie de reglas o consejos que disminuyen y en algunos casos logran evitar los accidentes.
Como primera regla, para empezar a trabajar:
EL LUGAR DE TRABAJO DEBE ESTAR EN ORDEN

 

Es conveniente no olvidar estas REGLAS / CONSEJOS:

1 INDICACIONES
Siga todas las indicaciones que le han sido dadas.
2 ESTUDIE CADA EXPERIENCIA ANTES DE CLASE
Ahorrará tiempo y evitará errores y accidentes innecesarios.
3 SEGURIDAD DE SUS COMPAÑEROS
El laboratorio es un lugar para trabajar con seriedad.
4 COMUNICAR LOS ACCIDENTES
Al profesor o ayudante de laboratorio.
5 VERTIDO DE SUSTANCIAS
Trabaje con precaución. Avisar al profesor o ayudante de laboratorio
si algo se derrama.
6 CALENTAMIENTO DE TUBOS DE ENSAYO
No mirar al interior del tubo durante el calentamiento, ni apuntar durante
el calentamiento la boca del tubo de ensayo hacia otro compañero.
7 CALENTAMIENTO DE LÍQUIDOS EN TUBOS DE ENSAYO
Al realizarlo partir de las porciones superiores hacia abajo.
Si no se toma esta precaución el vapor que asciende cuando se encuentra
con la capa superior de líquido (fría), puede causar proyecciones del
contenido fuera del tubo.
8 OLOR DE LAS SUSTANCIAS GASEOSAS
Para percibirlo mueva lentamente la mano y aspire con precaución.
9 LIQUIDOS VOLÁTILES
Evitar que haya llamas cerca.
10 RECIPIENTES CON GRANDES VOLÚMENES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
Deben ser manipulados por el profesor o ayudante de laboratorio.
11 PREPARACIÓN DE ÁCIDOS DILUIDOS
Nunca agregue agua sobre un ácido.
Agregue siempre el ácido concentrado, en pequeñas cantidades, sobre el
agua y agite continuamente.
12 SUSTANCIAS CORROSIVAS
Manipule las mismas con máximo cuidado.
13 TRABAJO CON VIDRIO
Al acodar  vidrio permita que se enfríe antes de cualquier manipulación
posterior.
14 TAPONES Y NEXOS DE GOMA EN MATERIAL QUEBRADIZO
Nunca fuerce dentro o fuera los nexos de goma, de los tubos de vidrio o
cualquier otro material que se pueda quebrar.
La glicerina o el detergente facilitan la tarea de quitar dichos nexos.
15 NUNCA COMER, BEBER O FUMAR
Ni apoyar comida sobre la mesada delaboratorio.
16 VENTILACIÓN
Conviene trabajar siempre en un lugar bien ventilado.
17 ACCESO AL LABORATORIO
La puerta de acceso al laboratorio debe abrir hacia afuera.
18 PELO LARGO
Atarse el pelo largo para evitar accidentes con la llama del mechero.
19 NUNCA CALENTAR
Sistemas cerrados.
20 ARMADO DE EQUIPOS
Usar soportes que se apoyen bien en la mesa.
Vigilar continuamente los aparatos con centro de gravedad alto.
21 PRIMEROS AUXILIOS
Contar con un adecuado equipo para primeros auxilios, conocer los
pasos a seguir en cada caso luego de un accidente, y llamar luego a un
especialista.
22 SUSTANCIAS CORROSIVAS EN CONTACTO CON PIEL y/u OJOS
Lavar inmediatamente con abundante agua. Durante aprox. 10 minutos.
23 LIMPIEZA DEL MATERIAL
Todo el material que se utiliza debe ser limpiado al finalizar el práctico a
fin de evitar contaminaciones y/o reacciones no deseadas en posteriores
experimentos.
Programa " CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE ®"

Nunca olvides la REGLA / CONSEJO Nº 12:

corros3.GIF (7174 bytes)

Manipular las SUSTANCIAS CORROSIVAS con máximo

cuidado. No querrás que a tu mano le pase esto:

 


Angel Breña E.
Perú, Perú
Escrito por Angel Breña E. el 19/09/2007
 

AMBIENTADOR LIQUIDO

MATERIA PRIMA:

AGUA 750 c.c.
COLOR - ANILINA (VEGETAL) 1 gramos
FRAGANCIA 10 c.c.
EDTA 2 c.c.
PROPILEN GLICOL 50 c.c.
ARKOPAL 3 c.c.
ALCOHOL ETÍLICO 200 c.c.
CUMARINA ó FIJADOR AX 2. 5 gramos

PROCEDIMIENTO:

En un recipiente plástico de 10 litros colocamos los 750 c.c. De agua, al cual le agregamos los 200 c.c. De Alcohol Etílico, revolvemos bien con la cuchara de palo, también le agregamos los 50 c.c. De Propilen Glicol. (Estos elementos los podemos medir con la probeta de 1 litro o medio litro), y seguimos revolviendo muy bien. Luego agregamos un gramo de anilina y los 2 c.c. De Edta (Este elemento los podemos medir con la probeta de 10 c.c. ), y seguimos revolviendo muy bien. En otro recipiente plástico de 500 c.c. , colocamos los 10 c.c. De fragancia, le adicionamos los 3 c.c. De Arkopal y los 2. 5 gramos de Cumarina. Los líquidos pueden ser medidos con la probeta de 10 c.c.. La Cumarina debe ser previamente molida en el mortero para afinar el tamaño del cristal. El contenido del segundo recipiente se vierte en el primero, y revolvemos bien todo con la cuchara de palo y empacamos con la ayuda del embudo.

Recomendaciones: Para la preparación del ambientador líquido se requiere dos recipientes, en un primer recipiente hacer la primera mezcla agua, Alcohol etílico, Propilen glicol, anilina y el Edta; en otro recipiente se mezclan conjuntamente la fragancia, la Cumarina ó fijador AX y el arkopal y posteriormente se juntan las dos mezclas.

*Alcohol etílico, es un bactericida bastante fuerte y desinfectante. El Arkopal, su función esencial es la de disolver la fragancia (son aceitosas)

Precauciones: Tenga presente que esta trabajando con líquidos altamente inflamables.


Angel Breña E.
Perú, Perú
Escrito por Angel Breña E. el 19/09/2007
 

LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS

MATERIA PRIMA:

AGUA 930 c.c.
COLOR - ANILINA (VEGETAL) 1 Gramo
GENAPOL LRO 1 c.c.
EDTA 1 c.c.
MERGAL 1 c.c.
BUTIL CELLOSOLVE 50 c.c.
ALCOHOL ISOPROPILICO 20 c.c.

PROCEDIMIENTO:

En un recipiente plástico de 10 litros colocamos los 930 c.c. De agua, a la cual le agregamos 1 c.c. Mergal para conservarla. (Estos elementos los podemos medir con la probeta de 1. 000 c.c. Y la de 10 c.c. , respectivamente), revolvemos muy bien, Luego en otro recipiente (Beakers) plásticos graduados para líquidos de 1 litro, colocamos los 50 c.c. Del Butil cellosolve, le adicionamos 1 c.c. De Genapol y los 20 c.c. De Alcohol Isopropilico, y seguimos revolviendo. Luego agregamos la segunda mezcla en la primera y continuamos revolviendo bien. Luego agregamos 1 c.c. De Edta a la mezcla final y también agregamos 1 gramo de anilina. Revolvemos bien todo con la cuchara de palo y empacamos con la ayuda del embudo.

Recomendaciones: Para la preparación del limpia vidrios se necesitan simultáneamente dos recipientes, uno para hacer la mezcla del agua con el Mergal (este es un preservativo industrial, que vuelve el agua inerte) y en otro recipiente mezcle el Butil cellosolve, con el Genapol y con el alcohol Isopropílico. Posteriormente se unen las dos mezclas y se continúa con el resto de los productos (Edta y anilina). Aquí no hay necesidad de mezclar la anilina con el EDTA, ya que no hay productos en aceite.

Butil Cellosolve se encarga de brillar y pulir los vidrios.

Precauciones: Tenga presente que esta trabajando con líquidos inflamables. Este producto no debe utilizarse en la limpieza de pantallas de Televisión o de ningún tipo de lente.


Angel Breña E.
Perú, Perú
Escrito por Angel Breña E. el 19/09/2007
 DESINFECTANTE PARA PISOS

MATERIA PRIMA:

AGUA 1000 c.c.
COLOR - ANILINA (VEGETAL) 1 gramos
TRIETANOLAMINA 2 c.c.
FRAGANCIA 5 c.c.
EDTA 1 c.c.
CMC Instantáneo 3 gramos
BENZOATO DE SODIO 3 gramos
DETERSIN 50 c.c.
AMONIACO 1 c.c.
PROPILEN GLICOL 5 c.c.
ARKOPAL 5 c.c.

PROCEDIMIENTO:

En un recipiente plástico de 10 litros colocamos los 1000 c.c. De agua, al cual le agregamos los 3 gramos de CMC instantáneo los cuales medimos con la gramera, proceda a revolver bien por 5 minutos con la cuchara de palo. Luego le agregamos los 2 c.c. De Trietanolamina. (Estos elementos los podemos medir con la probeta de 10 c.c. ), y seguimos revolviendo muy bien por 10 a 12 minutos. Luego agregamos el Benzoato de Sodio (3 gramos, previamente pesados con la gramera), y seguimos revolviendo muy bien. Luego agregamos el Detersin (50 c.c. , previamente medidos con la probeta de 500 c.c. ), y seguimos revolviendo muy bien. Luego agregamos el Amoniaco (1 c.c. , medidos con la probeta de 10 c.c. ), y seguimos revolviendo muy bien. Luego agregamos el Propilen glicol (5 c.c. , medidos con la probeta de 10 c.c. ), y seguimos revolviendo muy bien. En un segundo recipiente (Beakers) plástico graduados para líquidos de 250 c.c. , ponemos un poquito de agua y mezclamos 1 c.c. De Edta con 1 gramo de anilina. Y se le adiciona al recipiente plástico grande revolviendo muy bien. En un tercer recipiente (Beakers) plástico graduados para líquidos de 250 c.c. , mezclamos los 5 c.c. De Arkopal con los 5 c.c. De fragancia. Y se le adiciona al recipiente plástico grande revolviendo muy bien. Revolvemos bien todo con la cuchara de palo y empacamos con la ayuda del embudo.

Recomendaciones: En la preparación del desinfectante para pisos se requieren 3 recipientes. Primero se hace la mezcla de los productos (agua, CMC, Trietanolamina, Benzoato de sodio, Detersin, Amoniaco y el Propilen Glicol), de uno en uno. Después se hace una mezcla separada entre la anilina y el EDTA en un poquito de agua y se adiciona a la mezcla original y por último en otro recipiente se mezclan aparte la fragancia y el arkopal.

En las mezclas debemos revolver a todo tiempo.

El Arkopal, su función esencial es la de disolver la fragancia (son aceitosas)

Precauciones: Tenga presente que el amoniaco es un producto fuerte, evite olerlo.



Angel Breña E.
Perú, Perú
Escrito por Angel Breña E. el 19/09/2007
 

ACIDO PARA PISOS DE GRANITO

MATERIA PRIMA:

AGUA 920 c.c.
ACIDO OXÁLICO 30 Gramos
GENAPOL LRO/DETERSIN 50 c.c.

PROCEDIMIENTO:

En un recipiente plástico de 10 litros colocamos los 930 c.c. De agua, a la cual le agregamos los 30 gramos de Acido Oxálico. (Estos elementos los podemos medir en la gramera), revolvemos muy bien, Luego le agregamos los 50 c.c. De Genapol o Detersin previamente medidos en una probeta de 50 ml. Revolvemos bien todo con la cuchara de palo y empacamos con la ayuda del embudo. Recomendaciones: No hay recomendaciones.

Precauciones: Tenga presente que esta trabajando con ácidos, evite el contacto con los ojos o la inhalación e ingestión de estos.


Angel Breña E.
Perú, Perú
Escrito por Angel Breña E. el 19/09/2007
 

JABON LAVAPLATOS LIQUIDO

MATERIA PRIMA:

AGUA 300 c.c.
COLOR - ANILINA (VEGETAL) 1 gramo
TRIETANOLAMINA 1 c.c.
FRAGANCIA 5 c.c.
GLICERINA 10 c.c.
EDTA 2 c.c.
CMC Instantáneo 2 gramos
BENZOATO DE SODIO 3 gramos
DETERSIN 600 c.c.
ARKOPAL 80 c.c.
FOSFATO TRISÓDICO 2 gramos

PROCEDIMIENTO:

En un recipiente plástico de 10 litros colocamos los 300 c.c. De agua, al cual le agregamos los 2 gramos de CMC instantáneo los cuales medimos con la gramera, proceda a revolver bien por 5 minutos con la cuchara de palo. Luego le agregamos 1 c.c. De Trietanolamina. (Estos elementos los podemos medir con la probeta de 10 c.c. ), y seguimos revolviendo muy bien por 10 a 12 minutos. Luego agregamos el Benzoato de Sodio (3 gramos, previamente pesados con la gramera), y seguimos revolviendo muy bien. Luego agregamos el Detersin (600 c.c. , previamente medidos con la probeta de 1000 c.c. ), y seguimos revolviendo muy bien. Luego agregamos el Fosfato Trisódico (2 gramos, previamente pesados con la gramera), y seguimos revolviendo muy bien. Luego agregamos la Glicerina (10 c.c. , medidos con la probeta de 10 c.c. ), y seguimos revolviendo muy bien. En un segundo recipiente (Beakers) plástico graduados para líquidos de 250 c.c. , ponemos un poquito de agua y mezclamos 2 c.c. De Edta con 1 gramo de anilina. Y se le adiciona al recipiente plástico grande revolviendo muy bien. En un tercer recipiente (Beakers) plástico graduados para líquidos de 250 c.c. , mezclamos los 80 c.c. De Arkopal con los 5 c.c. De fragancia. Y se le adiciona al recipiente plástico grande revolviendo muy bien. Revolvemos bien todo con la cuchara de palo y empacamos con la ayuda del embudo.

Recomendaciones: En la preparación del jabón lavaplatos liquido se hace la mezcla de los productos (agua, CMC, Trietanolamina, Benzoato de sodio, Detersin, Fosfato Trisódico y la glicerina), de uno en uno. Después se hace una mezcla separada entre la anilina y el EDTA en un poquito de agua y se adiciona a la mezcla original y por último en otro recipiente se mezclan aparte la fragancia y el arkopal.

En las mezclas debemos revolver a todo tiempo.

La Glicerina, su función esencial es dejar las manos tersas y suaves después de lavar los platos.

Precauciones: No hay mayores precauciones para tomar.


Angel Breña E.
Perú, Perú
Escrito por Angel Breña E. el 19/09/2007
 

CHAMPU PARA ROPA

MATERIA PRIMA:

AGUA 700 c.c.
COLOR - ANILINA (VEGETAL) 1 gramo
METIL PARABENO SODICO 1 gramo
FRAGANCIA 5 c.c.
GENAPOL LRO 50 c.c.
EDTA 2 c.c.
COMPERLAN 50 c.c.
DETERSIN 200 c.c.
ARKOPAL 50 c.c.

PROCEDIMIENTO:

En un recipiente plástico de 10 litros colocamos los 700 c.c. De agua, al cual le agregamos un gramo de Metil Parabeno Sodico el cual medimos con la gramera, proceda a revolver bien con la cuchara de palo. Luego le agregamos el Detersin (200 c.c. ), el Genapol (50 c.c. ), al Arkopal (50 c.c. ), previamente medidos en las probetas de 100 c.c. , y revolvemos muy bien cada uno de los componentes. Luego le agregamos poco a poco el Coperlan (50 c.c. ) previamente medido en las probetas de 100 c.c. Revolviendo continuamente hasta que espese. En un segundo recipiente (Beakers) plástico graduados para líquidos de 250 c.c. , ponemos un poquito de agua y mezclamos 2 c.c. De Edta con 1 gramo de anilina. Y se le adiciona al recipiente plástico grande revolviendo muy bien. Luego le agregamos los 5 c.c. De fragancia. El cual se le adiciona al recipiente plástico grande revolviendo muy bien. Revolvemos bien todo con la cuchara de palo y empacamos con la ayuda del embudo.

Recomendaciones: Cuando apliquemos el Comperlan, lo debemos hacer poquito a poquito y revolver, ya que es un espezante y da suavidad a la prenda. La fragancia sugerida es Brissa, Drakkar y Floral. La anilina se mezcla en un recipiente aparte con el EDTA en un poquito de agua, y por último anexamos la fragancia sola. El Arkopal, su función esencial es la de disolver la fragancia (son aceitosas)

Precauciones: No hay


Angel Breña E.
Perú, Perú
Escrito por Angel Breña E. el 19/09/2007
 

TALCO PARA PIES

MATERIA PRIMA:

TALCO IMPORTADO 740 Gramos
ÁCIDO BÓRICO 245 Gramos
ALCANFOR 15 Gramos
CUMARINA 15 Gramos
FRAGANCIA 15 c.c.

PROCEDIMIENTO:

En un recipiente plástico de 5 litros colocamos los 740 gramos de talco importado, lo pulverizamos bien, luego le agregamos los 245 gramos de Acido Borico (previamente pulverizado), los cuales medimos con la gramera, proceda a revolver bien con la cuchara de palo. Luego le agregamos los 15 gramos de Alcanfor previamente medidos en la gramera y pulverizados en el mortero, y lo revolvemos muy bien. Luego le agregamos los 15 gramos de Cumarina previamente medidos en la gramera y pulverizados en el mortero, y revolvemos muy bien. Luego le agregamos los 15 c.c. De fragancia previamente medidos en una probeta de 20 c.c..  La  cual se le adiciona al recipiente plástico revolviendo muy bien todo el tiempo, y empacamos en las vasijas plasticas propias para el talco con la ayuda del embudo.

Recomendaciones: En el talco para los pies, es importante utilizar el talco importado "Americano", y como recomendación se debe utilizar fragancia para aromatizar el talco en lugar del mentol, ya que este producto enfría mucho los pies.

Una forma fácil de hacer esta mezcla es utilizando una bolsa plástica grande, verificando que no esté rota.

Como el alcanfor es un material que siempre trata de compactarse, para evitar que esto suceda, en una bolsa pequeña aparte se coloca el alcanfor a utilizar y le agrega dos o tres cucharadas de la mezcla entre el talco importado y el ácido bórico para que permita un mejor pulverizado.

*Talco importado, es un suavizante para la piel.

El ácido Bórico, elimina el mal olor, sirve de bactericida (anti hongos)

Precauciones: Use tapabocas todo el tiempo


Angel Breña E.
Perú, Perú
Escrito por Angel Breña E. el 19/09/2007
 

JABÓN LIQUIDO PARA EL CUERPO

MATERIA PRIMA:

AGUA 750 C.C.
COLOR - ANILINA (VEGETAL) 1 Gramo
METIL PARABENO SODICO 2 Gramos
FRAGANCIA 10 C.C.
ANFÓTERO ó PROBETAINA 50 C.C.
GENAPOL LRO 150 C.C.
NACARADO 40 C.C.
GLICERINA 20 C.C.
EDTA 2 C.C.
COMPERLAN - COCOAMIDA 40 C.C.

PROCEDIMIENTO:

En un recipiente plástico de 10 litros colocamos los 750 c.c. De agua, al cual le agregamos los 2 gramos de Metil Parabeno Sódico el cual medimos con la gramera, proceda a revolver bien con la cuchara de palo. Luego le agregamos el Anfótero o Probetaina (50 c.c. ), el Genapol (150 c.c. ), el Nacarado (40 c.c. ), y la Glicerina (20 c.c. ) previamente medidos en las probetas de 100 c.c. , y revolvemos muy bien cada uno de los componentes. En un segundo recipiente (Beakers) plástico graduados para líquidos de 250 c.c. , mezclamos 2 c.c. De Edta con 1 gramo de anilina. Y esta mezcla se le adiciona al recipiente plástico grande revolviendo muy bien. Luego le agregamos poco a poco el Coperlan (40 c.c. ) previamente medido en las probetas de 100 c.c. Revolviendo continuamente hasta que espese. Luego le agregamos los 10 c.c. De fragancia. La cual se le adiciona al recipiente plástico grande revolviendo muy bien. Revolvemos bien todo con la cuchara de palo y empacamos con la ayuda del embudo.

Recomendaciones: En la mezcla del jabón líquido para baño, la anilina y el Edta se mezclan por aparte y luego se adicionan a la mezcla principal. Cuando se vaya a mezclar el Comperlan, se debe echar poquito a poquito, hasta encontrar el grosor ideal del champú, inicialmente se trabaja con 40 c.c. , pero en ocasiones no son necesarios. Sí el champú le quedó muy grueso, se le echa 10 c.c. De Propilen Glicol para adelgazarlo. El Anfótero ó Profetaina es la que se encarga de producir la espuma

Precauciones: No hay




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